Om huset är byggt av blockmaterial, är det ofta utsatt för naturliga influenser. Särskilt byggnaden sätter sig, jorden runt den sväller osv. Tja, starka vindar och långa skyfall påverkar strukturens integritet negativt. För att skydda mot sådana influenser skapas ett pansarbälte på toppen av väggarna med sina egna händer från betong. I vår artikel skulle jag vilja prata om tillverkningstekniken för förstärkningsbältet, såväl som dess syfte.
Syfte och design av pansarbältet
Förstärkningsbälte (seismiskt bälte) - ökar husets tillförlitlighet och förhindrar sprickor. De bildas i sin tur under markens rörelse eller påverkan av nederbörd på den. Ett sådant element hjälper till att jämnt fördela lasterna från tunga strukturer som ligger ovanför det.
Till exempel läggs betonggolv precis ovanpå armeringsbandet. Många har fel när de tror att trägolv inte behöver. Detta är långt ifrån fallet - detta element behövs för att stänga väggarna i vilket hus som helst. I det här fallet spelar inte typen av överlappning någon roll. När allt kommer omkring, som ni vet, byggs hus i många århundraden, och inte för en kort period.
Armo-bälte enhet: stadier av arbetet och deras funktioner
Armopoyas är ett oumbärligt element i byggandet av ett hus, som utför många viktiga funktioner. Vi kommer att prata om typerna, syftet och tekniken för att tillverka ett förstärkt bälte med egna händer i vår artikel.
PÅ allmän syn ett förstärkningsbälte är en monolitisk armerad betongkonstruktion som omger en byggnads bärande eller åtminstone ytterväggarna. Det finns flera namn för detta element: seismiskt bälte, avlastningsbälte, förstärkt bälte, pansarbälte, etc. I alla fall är detta en ram eller nät av förstärkning fylld med betong. En förutsättning för ett pansarbälte är att det inte ska avbrytas, och därför görs fyllningen i en cirkel utan avbrott, åt gången.
Armopoyas utför flera huvudfunktioner:
- Stärker väggarna och låter dem inte "skiljas åt".
- Jämnt fördelar belastningen på väggarna i den nedre våningen från väggarna på den övre.
- Låter dig undvika ojämn krympning av byggnaden och sprickbildning.
- Utför inriktning av murverk på grund av fördelningen av flytande betong strikt i ett horisontellt plan.
- Ibland finns det punktbelastningar på grund av förvrängningar eller fel hos byggare, och användningen av pansarbälten gör att du kan undvika dessa skadliga fenomen.
Beroende på konstruktionsmetoden, antalet våningar i byggnaden, typen av grund och områdets geologiska egenskaper, används från ett till 4 förstärkta bälten.
När ett pansarbälte inte behövs
Låt oss säga direkt att pansarbälten mellan golv och undertak alltid behövs. I fallet med en monolitisk grund på en kuddplatta behövs inte en grillage och ett källarpansarbälte.
De används inte heller vid konstruktion av trä- och rampanelhus, även om pålgrillar ibland används när huset står på sumpig mark, och även när de vill stärka en redan inte så stark struktur ytterligare.
Höggrillen utför funktionerna hos ett pansarbälte i källaren, så dess konstruktion är ganska rationell. Om en grillning inte görs under den prefabricerade remsfundamentet, kan det andra bältet också utelämnas, det kommer inte att vara någon nytta av det, och ett sådant hus kommer inte att hålla länge.
Typer av förstärkta bälten
Totalt finns det fyra huvudtyper av pansarbälten:
- Rostverk, eller undergrund pansarbälte, samt pålgrill.
- Armopoyas mellan grunden och väggarna i byggnaden, källaren pansarbälte.
- Förstärkt bälte längs den övre raden av väggar, på vilket golvplattor kommer att läggas (mellangolvsbälte).
- Avlastningsbälte under taket, till vilket Mauerlat kommer att fästas.
Om antalet våningar i byggnaden ökar, ökar antalet golvbälten i motsvarande grad. Nu är det värt att överväga var och en av de listade förstärkta bältena separat.
Grillage
Rostverk är det nedre, oftast underjordiska pansarbältet, på vilket remsgrundens väggar vilar. En grillning kallas också ett pansarbälte, som förbinder enskilda pelare eller högar av pelar- eller pålfundament. I det här fallet spelar det oftast rollen som ett källarbälte.
Om det förstärkta bältet utför funktionen att stödja remsfundamentets väggar, är det nödvändigt att gräva ett dike under det till ett djup som ingenjören måste bestämma baserat på de klimatiska, geodetiska, seismiska och andra initiala data för det valda området för konstruktion. Botten av diket är täckt med sand blandad med spillror, ibland med ren sand om jorden är hård och inte vattnig.
Höjden på gallret är vanligtvis 30-50 cm, och bredden är från 70 till 120 cm. Till skillnad från andra typer av bälten placeras gallret under alla bärande väggar i strukturen. Det nedre bältet ska vara det starkaste, eftersom hela huset kommer att stå på det. Detta element kommer att uppleva de allvarligaste belastningarna i samband med krympning och glidning av jorden, exponering för markfuktighet, etc.
Förstärkning är bättre att använda 12-14 mm med ett tvärgående band på 10 mm. Bandsteg - högst 200 mm. Först lägger vi två 6 meter långa armeringsjärn på marken och svetsar dem med en tvärgående armeringsbit längs kanterna och i mitten. Vi stickar resten av de tvärgående delarna med tråd, eftersom svetsning förändrar armeringens styrka genom temperatureffekter eller, enklare, "släpper" metallen.
Därefter gör vi samma "stege", varefter vi svetsar dessa stegar med tvärstänger i ändarna och i mitten, som tidigare. Vi stickar resten av tvärstängerna, bara sticka! Så vi skaffade en förstärkningsbur, som ska läggas i grillen. Mått (tjocklek och höjd) bör göras så att betongen täcker armeringen med 5 cm från alla sidor. Om förstärkningen vidrör marken eller "kikar" ut kommer den snabbt att ruttna och strukturens soliditet kommer att brytas.
Detta är grunden för huset, och det måste vara starkt. Det är bättre att göra en grill med en säkerhetsmarginal på 20-30%, inte skona armeringen och inte spara på betongmärket. Det kommer att löna sig senare.
Pelargrillen fördelar också belastningen och binder de enskilda pelarna till en, vilket förhindrar att de flyttas isär. Det tillåter inte heller punktkrympning av huset, utan får byggnaden att "växa" ner i marken jämnt och jämnt på alla punkter.
Pål- och pelargrillning är dock ofta gjord av trä, vilket kallar det en rem. Detta räknas inte som ett pansarbälte.
Efter att väggarna i den prefabricerade listgrunden har byggts på en solid galler, till exempel från betongblock eller tegel, bör det armerade bältet byggas igen. Grundens väggar kan sticka ut över marken, de kan vara i jämnhöjd med det, vi bygger pansarbältet oavsett detta.
Man tror att om grillen är gjord på rätt sätt och dess styrka är utom tvivel, kan källarbältet inte stärkas särskilt. Men vi bygger "i århundraden", så vi kommer inte att spara på husets hållbarhet och dess styrka, men vi behöver inte heller spendera för mycket.
Till exempel är det allmänt accepterat att källarbältet endast är anordnat längs ytterväggarnas omkrets, men om taken är plattor är det bättre att göra det längs alla bärande väggar. Om ytterväggsisolering inte är planerad, är bredden på pansarbältet lika med väggens bredd. Om det finns isolering, måste bredden på pansarbältet göras med hänsyn till isoleringen, eller sätt in de förberedda polystyrenskumremsorna under formen innan du häller.
Förstärkning, i princip, är tillräcklig och mesh, det vill säga utan ram. För gallret använder vi tre längsgående stavar på 12 mm och gör ett steg av tvärgående stavar på 10 cm. Höjden på bältet är vanligtvis 20-40 cm. Det är bättre att göra 40 eller minst 30, så det blir starkare och mer pålitlig. Glöm inte tätskiktsdynor gjorda av ett dubbelt lager takpapp eller annat material så att fukt inte stiger upp i ditt hus genom betongens kapillärer. Detta avbryter naturligtvis inte grundens vattentätning, men det används fortfarande nödvändigtvis.
Interfloor förstärkt bälte
Mellangolvsbandet är konstruerat för att stärka väggarna och jämnt fördela belastningen från plattorna till hela husets låda. Det är därför detta bälte kallas avlastning.
Det förhindrar också att väggarna flyttas isär, vilket tenderar att göra detta under inverkan av axiella belastningar. Tja, i slutändan justerar han planet för lådans krona, som kan "gå" även med en mästare.
Mellangolv görs bäst med en ram av 4 längsgående armeringsjärn 12 mm, 40 cm höga och lika breda som väggarna, med hänsyn tagen till värmeisolering. Den ska läggas på alla bärande väggar. Många hävdar att endast ett galler ska placeras under alla väggar, men golvplattor kommer att sätta press på alla stödjande strukturer, så det är bättre att göra ett mellangolv pansarbälte längs alla väggar.
Undertak eller Mauerlat pansarbälte
Det är också ett ganska viktigt bälte. För det första fördelar den belastningen från fackverkssystemet, gavlarna och taket som helhet. För det andra låter det dig fästa Mauerlat säkert. För det tredje riktar den, återigen, lådans horisontella inriktning, vilket är viktigt för en framgångsrik konstruktion av fackverkssystemet, där geometrisk noggrannhet är viktig.
Det sista pansarbältet utförs i analogi med det föregående. Om det inte är planerat att lägga plattorna, monteras bältet runt ytterväggarnas omkrets, och om takbjälken är lutande, kommer det inte att läggas på den mittersta bärande väggen, på vilken åsställen och sängen vilar. blanda sig i.
Formsättning och betongarbeten
Formen är som regel gjord av brädor, som monteras till paneler på marken och fästs på väggen för snabb installation. Ibland sys brädorna med förstärkning och dras ihop genom svetsning genom att svetsa knoppen. Denna roll kan också utföras av ståltråd, som gängas in i förborrade hål och dras ihop med en spak gjord av förstärkning eller en metallstång.
Ovanifrån är formskivorna förbundna med rester av timmer eller brädor. I allmänhet beror metoderna för att förstärka formen på metoderna för gjutning: om gjutningen kommer att utföras från en tillräcklig höjd, bör formen förstärkas så mycket som möjligt. Om betong kommer att hällas från hinkar, kommer sådan återförsäkring inte att behövas. Särskild uppmärksamhet bör ägnas brädskarvar, hörn och varv.
Den nedre delen av formen tar den största belastningen, så ibland spikas den med förstärkning med en svetsad bygel som inte låter brädan röra sig bort från väggen.
Armeringsburen läggs så att stängerna är täckta på alla sidor med ett lager betong på minst 5 cm.
Eftersom gjutningen utförs på en höjd, är det lämpligt att använda en betongpump eller en speciell tratt med en låsmekanism, som kommer att fyllas med betong och öppnas vid behov för att fylla formen. En sådan tratt bör bäras av en kran.
Grunderna för monolitisk gjutning, vibrationer och andra liknande problem beskrivs i detalj i våra andra artiklar, till exempel "Hur man ordentligt häller grunden under huset". Du kan läsa om valet av cement i artikeln "Hur man väljer cement". Den enda kommentaren angående gjutarbeten på höjden är säkerhetsfrågan. Du bör också försiktigt vibrera för att inte skada formen och ramen.
Formen tas bort med kofot eller kofot. I varmt väder kan detta göras på en dag, i kallt väder - det är bättre att vänta två eller tre dagar. Betongkvalitet får inte användas lägre än M400.
Så du fick reda på:
- Det pansarbälte är ett nödvändigt element i stödstruktursystemet.
- Det finns flera typer av pansarbälten, och alla är nödvändiga under vissa omständigheter.
- Pansarbältet är inte ett strukturellt komplext element.
- Kostnaden för ett förstärkt bälte motiverar de erhållna fördelarna.
Naturligtvis är det bättre att allt arbete med att bestämma parametrarna, tillämpbarheten, nödvändigheten och andra egenskaper hos detta strukturella element, såväl som dess tillverkning, utförs av erfarna specialister. Detta är den del som är nästan omöjlig att göra om, och den utför viktiga funktioner. Därför är det bättre att spara på något annat: tapeter eller räcken på verandan, men inte på pansarbältet.
Armopoyas - en struktur gjord av monolitisk armerad betong, läggs längs ytterväggarna och huvudväggarna i hela byggnaden för att öka strukturens styvhet och styrka.
Uppgifter lösta av anordningen av pansarbälten
- minska påverkan på grunderna för ojämn sedimentering av jordbaser och frostlyftande krafter;
- stärka väggarna genom att skapa ytterligare styvhet, förhindra deras förskjutning och förekomsten av sprickor;
- enhetlig fördelning av belastningar på grunden, väggar från efterföljande golv och toppen från taket;
- inriktning av murade väggar från oregelbundenheter och förvrängningar som görs under konstruktionen;
- öka det seismiska motståndet hos strukturen.
På vilka platser i byggnaden placeras förstärkta bälten?
Beroende på platsen särskiljs följande typer av pansarbälten:
- Rostverki. Detta är den lägsta och viktigaste utsikten som hela byggnaden kommer att vila på. I pål- och pelarfundament kombinerar den individuella pålar eller pelare till en enda struktur (en grillning gjord av profilerad metall eller trä kan inte betraktas som en grillage). I monolitiska remsfundament är den konstruerad i form av en platta ansluten genom förstärkande utlopp till den övre delen eller i form av en breddad häl av huvudstrukturen. I prefabricerad version - ovanpå PL plattorna. Det behövs ingen anordning i plattfundament. Grillningens dimensioner bestäms genom beräkning, främst är bredden 60 - 150 cm med en höjd på 30 - 60 cm.
- Källare. Den är anordnad ovanpå de lagda grundblocken för att jämnt fördela belastningen från hela huset. I platt- och pålfundament används den endast om det finns källare eller källare. Bältets bredd är lika med eller något mindre än den planerade bredden på väggarna, höjden är 20 - 40 cm.
- Bälten mellan våningarna. Betong under taket på varje våning. Utöver de redan beskrivna uppgifterna överför den en del av lasten från murverk över fönster- och dörröppningar till bärande väggar. Det gör att du kan använda enkla vanliga byglar för att täcka dessa öppningar. Om isolering med efterföljande foder inte är planerad, är bältets bredd lika med väggens bredd, annars minskas den med tjockleken på isoleringen. Höjd är från 20 till 30 cm.I flervåningsbyggnader mellan enskilda våningar, istället för bälten, kan pansarsömmar på 2 - 3 cm från ett armeringsnät täckt med cementbruk läggas.
- Undertak. Utför fördelningen av laster från takets vikt och effekterna på det (vind, snö) och fungerar som grund för att fästa Mauerlat (dubbar släpps från bältet). Måtten liknar de mellan våningarna.
formsättning
För tillverkning av formsättning används:
- rakkantade brädor, hyvlade med inuti;
- laminerad plywood;
- järnplåt;
- för de som avses ovan i punkterna 3 och 4 kan en tegelsten som läggs på kanten (på utsidan av framsidan och baksidan på insidan) användas dessutom, och för murverk av gas- eller skumbetong, speciella block av U-formad sektion som har ett hack i mitten.
Formen ska vara väl fixerad för att förhindra förskjutningar vid betonggjutning. För detta ändamål används följande: reglar, självgängande skruvar, vajerband, trästag och tvärstag.
Förstärkning
Pansarbälten är förstärkta med stålarmeringsramar. Monteringen av ramar utförs endast med hjälp av trådstickning; svetsning, som försvagar lederna och bidrar till deras korrosion, är oacceptabel. Dockning av stängerna utförs genom överlappning vid en längd av 20 diametrar. Stavar 12 - 14 mm periodisk profil används som arbetsarmering, släta 6 - 10 mm används för fördelningsarmering. När man lägger ramen i formen är det absolut nödvändigt att observera ett skyddande betonglager på ca 3 cm. Ramarna är gjorda i form av en kontinuerlig struktur längs hela bandets längd. Istället för stål kan kompositarmering användas, vilket har betydande fördelar.
gjutning
Betongprocessen bör utföras utan tillfälliga avbrott, om detta inte är möjligt skyddas den färdiga platsen av inbäddade sköldar. Betong B15 och högre används. Se till att noggrant vibrera och underhålla den horisontella ytan, som styrs av en nivå eller byggnadsnivå. Vid härdning av betongblandningen är det nödvändigt att ta hand om den (skydd med en film från atmosfärisk nederbörd och skapandet av en fuktig miljö genom vattning). Strippning utförs efter 5 - 7 dagar.
Ett förstärkt bälte är ett viktigt och nödvändigt element i konstruktionen av vilken byggnad som helst, så det är omöjligt att spara på tillverkningen.
Ett pansarbälte är en armerad betongkonstruktion, som är utformad för att stärka husets väggar. Detta är nödvändigt för att skydda väggarna från belastningar som uppstår under påverkan av yttre / inre faktorer. Externa faktorer inkluderar vindexponering, terränglutning/backe, flytande mark och markseismisk aktivitet. Listan över interna faktorer inkluderar alla hushållsapparater som används i inredningen av huset. Om det är fel att göra ett pansarbälte, på grund av dessa fenomen kommer väggarna helt enkelt att spricka, och ännu värre, de kommer att skingras. Med tanke på detta är det mycket viktigt att vara medveten om hur man gör ett pansarbälte. Typerna, syftet och metoden för att installera pansarbältet kommer att diskuteras i den här artikeln.
Det finns 4 typer av pansarbälten:
- grillning;
- källare;
- mellangolv;
- under Mauerlat.
Innan arbetet påbörjas, förbered verktyg/material:
- Beslag.
- Cement.
- Sand.
- Spillror.
- Tråd för bandage av beslag.
- Brädor.
- Självgängande skruvar.
- Tegel.
- Skyffel.
- Kofot / kofot.
För att allt arbete du har utfört ska utföras med hög kvalitet föreslår vi att du bekantar dig med tekniken för att tillverka ett armnät/ram och formsättning.
För att armo-bältet ska vara av hög kvalitet, och följaktligen huset är pålitligt, måste du veta hur man korrekt gör armo-mesh / ram. Anslutningen av förstärkningsstängerna till varandra utförs med en stickatråd och inte med en svetssöm. Detta beror på det faktum att platsen nära svetsen som görs överhettas under svetsning, vilket leder till en försvagning av förstärkningens styrka. Men du kan inte göra utan svetssömmar vid tillverkningen av nätet. Mitten och ändarna av ramen är svetsade, medan resten av de anslutande noderna är anslutna.
Stängerna är fastsatta för att fixera armeringen i önskat läge vid gjutning av betong. För dessa ändamål används en tunn tråd; styrkan på nätet / ramen beror inte på den.
För tillverkning av pansarbälten används endast räfflade stänger. Betong klamrar sig fast vid ribborna, vilket bidrar till att öka konstruktionens bärförmåga. Ett sådant bälte kan arbeta i spänning.
För att göra en ram, ta 2 kärnor med en tjocklek på 12 mm och en längd på 6 m, medan du för tvärgående förstärkning kommer att ha tillräckligt med stavar med en tjocklek på 10 mm. Tvärarmeringen ska svetsas i mitten och kanterna. Resten av stavarna bara stickas. Efter att ha gjort två maskor, häng dem så att en lucka bildas. Svetsa dem från kanterna och i mitten. Således kommer du att få en ram. För tillverkning av bältet finns det inget behov av att svetsa ramar. De överlappas med 0,2–0,3 m.
Installationen och fixeringen av formen utförs på flera sätt. För att installera träsköldar är det nödvändigt att föra ankare genom dem, montera pluggar på dem med elektrisk svetsning. Syftet med dessa åtgärder är att fixera formen på ett sådant sätt att den inte klämmer ut under betongens tyngd.
För att fixera formen när man gjuter det interfloor pansarbandet används ofta en enklare metod. En skruv med en diameter på 6 mm och en längd av 10 cm ska fästas på botten av skölden. Avståndet mellan dem är 0,7 m. Så fäst en träsköld på väggen, borra ett hål genom den, sätt in en svamp i den och hamra i skruven.
Hålet i skölden bör vara lite mer än 6 mm i diameter. Detta är nödvändigt för att fritt kunna installera svampen.
Formens övre del fixeras också med snabb montering. Men i det här fallet bör du skruva i den självgängande skruven, inte skruven. Så gör ett hål i den motstående tegelstenen. Kör sedan in förstärkning i den. Om tegelstenen är solid, är situationen enklare - kör bara en spik / armeringsjärn i en vertikal söm. Dra åt den självgängande skruven och beslagen med en stickatråd. Avståndet mellan fästelementen är 1–1,2 m. Ett sådant fästelement klarar de kommande belastningarna.
Efter att armobandet härdat kan formen tas bort med en kofot/spikavdragare. Under den varma årstiden sätter betong på en dag. I detta fall kan formen demonteras nästa dag. Under den kalla årstiden utförs denna procedur efter några dagar.
Inledningsvis bör du bestämma djupet på grunden. Denna parameter beror på typen av jord, djupet av dess frysning, såväl som grundvattnets djup. Sedan bör du gräva ett dike runt omkretsen av det framtida huset. Detta kan göras manuellt, vilket är långt och tråkigt, eller med en grävmaskin, som är snabb och effektiv, men medför extra kostnader.
Efter specialutrustning ska dikets botten och väggar jämnas till fast mark. Ytan ska vara så hård och jämn som möjligt.
Nu måste du bilda en sandkudde, vars höjd ska vara 50–100 mm. Om det är nödvändigt att återfylla sand mer än 100 mm måste den blandas med krossad sten. Denna händelse kan behövas för att jämna ut botten av diket. Ett annat sätt att jämna till botten är att gjuta betong.
Efter återfyllning av sanddynan måste den stampas. För att klara uppgiften snabbare, häll vatten över sanden.
Sedan ska armeringen läggas. Under byggprocessen, under normala förhållanden, bör förstärkning av 4-5 kärnor användas, diametern på varje stång ska vara 10-12 mm. Det är viktigt att förstärkningen inte vidrör basen när du häller gallret till grunden. Den måste gjutas in i betong. Således kommer metallen att skyddas från korrosion. För att uppnå detta bör förstärkningsnätet höjas ovanför sandkudden och lägga halvorna av tegelstenen under den.
Om du bygger ett hus på häftig jord eller där det finns en hög nivå av grundvatten, då bör grillningen göras mer hållbar. För att göra detta, istället för ett armeringsnät, bör en armeringsbur användas. Han föreställer sig 2 galler, bestående av 4 kärnor med en diameter på 12 mm. De ska läggas under och ovanför pansarbältet. Granulär slagg används som bas istället för en sandkudde. Dess fördel gentemot sand är att granulerad slagg med tiden förvandlas till betong.
För tillverkning av nätet används en sticktråd, inte en svetssöm.
För grillningen bör betong M200 användas. För att hällhöjden ska motsvara det angivna värdet, installera en fyr i diket - en metallpinne som är lika med höjden på grillen i längd. Det kommer att fungera som din guide.
Innan du sätter upp väggar på grunden, bör baspansarbältet hällas. Det måste hällas längs byggnadens omkrets längs ytterväggarna, men detta kan inte göras längs de inre bärande väggarna. Baspansarbältet fungerar som en ytterligare förstärkning av strukturen. Om du har fyllt grillen med hög kvalitet, kan källarbältet göras mindre hållbart. Höjden på pansarbältet är 20–40 cm, betong M200 och högre används. Tjockleken på tvåkärniga armeringsjärn är 10–12 mm. Armering läggs i ett lager.
Om du behöver förstärka källarbältet, använd då tjockare förstärkning eller installera fler kärnor. Ett annat alternativ är att lägga armeringsnätet i 2 lager.
Tjockleken på källaren och ytterväggarna är densamma. Den sträcker sig från 510 till 610 mm. När du häller pansarbältet i källaren kan du göra utan formsättning och ersätta den med tegel. För att göra detta är det nödvändigt att göra murverk i halvtegel på båda sidor av väggen. Du kan fylla det resulterande tomrummet med betong, efter att ha lagt armering i den tidigare.
I avsaknad av grillning är det värdelöst att göra ett pansarbälte i källaren. Vissa hantverkare, som har bestämt sig för att spara på grillen, förstärker källarbältet, samtidigt som de använder förstärkning med större diameter, vilket förmodligen förbättrar husets bärförmåga. I själva verket är ett sådant beslut orimligt.
Grillningen är husets grund och källarbältet är ett tillägg eller förstärkning av pansarbältets bärighet för grunden. Samarbete grillage och källarbälte garanterar en pålitlig grund även på häftiga jordar och med hög nivå grundvattenavlagringar.
Mellan väggen och golvplattorna måste du också göra ett pansarbälte. Det hälls längs ytterväggarna med en höjd av 0,2 till 0,4 m. Interfloor pansarbälte gör att du kan spara på dörr- / fönsteröverstycken. De kan göras små och med ett minimum av förstärkning. Således kommer belastningen på strukturen att fördelas jämnt.
Om ett bepansrat bälte är installerat på väggarna av ett material som inte uppfattar belastningen bra, kommer belastningen från golvplattorna att fördelas jämnt längs väggarnas hela längd, vilket kommer att ha en gynnsam effekt på deras hållfasthetsegenskaper.
Förstärkning av mellangolvsbandet utförs med ett nät av räfflade armeringsstänger 10-12 mm tjocka i 2 kärnor. Om tjockleken på väggarna varierar mellan 510–610 mm, kan dubbelsidig tegel användas som formsättning, som för källarbandet. Men samtidigt bör stödtegel användas för inre murverk och för utvändig fasad. I det här fallet kommer pansarbältet att ha en bredd på 260 mm. Med en mindre tjocklek på väggarna ska bakstenen läggas på kanten eller istället användas en träformning och på utsidan, precis som i föregående fall, läggs ytteglet.
Det är möjligt att fylla i armo-bältet under Mauerlat först efter att limet / murbruket för att lägga väggarna har härdat. Tekniken med vilken pansarbältet läggs på lättbetong skiljer sig i formningsanordningen, men vi kommer att prata om detta lite senare. Tillverkningen av träformning utförs enligt det schema som du redan känner till. Betong framställs enligt följande formel: 2,8 delar sand per 1 del cement och 4,8 delar krossad sten. Således får du betong M400.
Efter att ha hällt, eliminera resterna av luftbubblor i massan. För att utföra dessa uppgifter, använd en byggvibrator eller genomborra den flytande massan med en stav.
Med en monolitisk armbältesanordning bör reglerna för att fästa Mauerlat följas. Under installationen av ramen från förstärkningen bör vertikala segment tas bort från den till den höjd som bestäms i projektet. Förstärkningsstängerna ska stiga över pansarbältet med tjockleken på Mauerlat + 4 cm. Det är nödvändigt att göra genomgående hål i balken lika med förstärkningens diameter, och trådar ska skäras i dess ändar. Så du kommer att få en tillförlitlig fästning, som ger dig möjlighet att utföra högkvalitativ installation av ett tak av vilken konfiguration som helst.
Luftbetong är ett alternativ till tegel, som har höga värmeisoleringsegenskaper tillsammans med låg kostnad. Luftbetongblock är sämre än tegel i styrka. Om det inte är nödvändigt att hälla betong när man bygger ett pansarbälte på tegelväggar, eftersom armeringen läggs under murningsprocessen, är det annorlunda med lättbetong. Vi har redan diskuterat hur man gör ett pansarbälte på en träform, så i det här underavsnittet kommer vi att titta på hur man gör ett armerat bälte från D500 U-formade lättbetongblock. Även om det är värt att notera direkt att denna teknik är dyrare.
I det här fallet är allt extremt enkelt. Montera klossarna på väggen på vanligt sätt. Förstärk sedan deras centrala del och fyll den sedan med betong. Således kommer väggarna i ditt hus att vara mer hållbara och pålitliga.
Om du har några frågor om ämnet, ställ dem till specialisten som arbetar på webbplatsen. Vid behov kan du rådgöra med vår expert om att fylla pansarbältet. Det finns personlig erfarenhet? Dela den med oss och våra läsare, skriv kommentarer till artikeln.
Video
Du kan lära dig hur man gör ett pansarbälte för ett hus från lättbetong från videon:
Ta bort stålbågarna från trätunnan så faller den isär. Ta bort det förstärkta bältet från huset och byggnaden kommer inte att stå länge. Detta är en förenklad, men mycket tydlig förklaring av behovet av att förstärka väggarna. Den som ska bygga ett gediget hus kommer att ha nytta av information om syfte, typer och arrangemang av pansarbälten.
Vad är denna design och vilka funktioner har den? Armopoyas - en tejp gjord av monolitisk armerad betong, som läggs på flera nivåer av en byggnad under uppbyggnad.
Det förstärkta bandet hälls i grunden, under golvplattorna och under mauerlats (balkarna för takbjälkar).
Denna förstärkningsmetod utför fyra viktiga funktioner:
- Ökar byggnadens rumsliga styvhet.
- Skyddar grunden och väggarna från sprickor orsakade av ojämn sättning och frostlyftning av jorden.
- Tillåter inte tunga golvplattor att tränga igenom ömtålig gas och skumbetong.
- Kopplar tillförlitligt ihop takstolssystemet med väggar av lättviktsblock.
Huvudmaterialet för att öka styvheten hos väggarna var och förblir armerad betong. För små uthus kan du använda ett mindre kraftfullt tegelpansarbälte. Den består av 4-5 rader av tegel, vars bredd är lika med bredden på den bärande väggen. I sömmen på varje rad läggs ett rutnät med en cell på 30-40 mm gjord av ståltråd med en diameter på 4-5 mm på lösningen.
I vilka fall behövs ett pansarbälte?
för väggar
Att stärka väggarna med ett förstärkt bälte är inte alltid nödvändigt. Därför finns det inget behov av att slösa pengar på sin enhet i följande fall:
- under sulan av grunden ligger en fast jord (stenig, grov eller grov sand, inte mättad med vatten);
- väggarna är byggda av tegel;
- ett enplanshus byggs, som är täckt med träbjälkar, och inte armerade betongpaneler.
Om svaga jordar ligger på platsen (pulveriserad sand, lerjord, lera, löss, torvmosse), är svaret på frågan om ett förstärkningsbälte behövs uppenbart. Du kan inte göra utan det i fallet när väggarna är byggda av expanderad lerbetong eller cellulära block (skum eller lättbetong).
Dessa är ömtåliga material. De tål inte markrörelser och punktbelastningar från golvplattor. Pansarbältet eliminerar risken för väggdeformation och fördelar jämnt belastningen från plattorna till blocken.
För (väggtjockleken är inte mindre än 30 cm, och hållfasthetsgraden är inte lägre än B2,5), behövs inte pansarbältet.
För Mauerlat
Träbalken som takbjälken vilar på kallas Mauerlat. Hon kan inte trycka igenom skumblocket, så det kan tyckas för någon som att ett pansarbälte inte behövs under henne. Men det korrekta svaret på denna fråga beror på materialet från vilket huset är byggt. Mauerlat-fästning utan pansarbälte är tillåten för tegelväggar. De håller säkert ankaren med vilka Mauerlat är fäst vid dem.
Om vi har att göra med lätta block, måste pansarbältet hällas. B, och ankarfästen kan inte fixeras säkert. Därför kan en mycket stark vind riva av Mauerlat från väggen tillsammans med taket.
För foundation
Här förändras inte förhållningssättet till förstärkningsproblemet. Om fundamentet kommer att monteras från FBS-block, är det pansarbälte definitivt nödvändigt. Dessutom måste det göras på två nivåer: i nivå med sulan (basen) av fundamentet och vid dess övre snitt. Denna lösning kommer att skydda strukturen från intensiva belastningar som uppstår under markens höjning och sättning.
För armerad betongbandsfundament krävs också förstärkning med ett armerat bälte, åtminstone i nivå med sulan. Grusbetong är ett ekonomiskt, men inte resistent mot markrörelsematerial, så det behöver förstärkas. Men det monolitiska "bandet" behöver inte ett pansarbälte, eftersom dess grund är en tredimensionell stålram.
Det finns inget behov av en anordning av denna design för en solid grundplatta, som hälls under byggnader på mjuka jordar.
Under vilka typer av golvtak behöver du ett pansarbälte?
Under panelerna, som är baserade på expanderade lerbetongblock, gas- eller skumbetong, måste ett armerat bälte göras utan misslyckande.
Under ett monolitiskt armerat betonggolv kan det inte hällas, eftersom det jämnt överför belastningen till väggarna och binder dem stadigt till en enda rumslig struktur.
Ett pansarbälte för ett trägolv, som är baserat på lätta block (luftbetong, expanderad lera, skumbetong) krävs inte. I det här fallet, under balkarna, kommer det att räcka med att fylla i stödkuddar av betong 4-6 cm tjocka för att eliminera risken för stansblock.
Någon kan invända mot oss och pekar på ett antal fall då pansarbältet hälls under golvets trägolv. Men i detta fall krävs förstärkning inte för att träbalkarna på betongkuddar kan trycka igenom murverket, utan för att öka bygglådans rumsliga styvhet.
Hur gör man ett pansarbälte?
Tekniken för att konstruera ett förstärkt förstyvningsbälte skiljer sig inte från metoden att hälla en monolitisk grund.
PÅ allmänt fall den består av tre operationer:
- Förstärkande burtillverkning;
- Installation av formsättning;
- Hälla betong.
Vissa subtiliteter och nyanser i arbetet visas beroende på platsen för det pansarbälte.
Förstärkt bälte under fundamentet
För att svara på frågan om hur man gör ett förstärkt bälte under fundamentet (nivå 1), låt oss säga att dess bredd bör vara 30-40 cm mer än bredden på den bärande delen av huvudbetong-"tejpen". Detta kommer avsevärt att minska byggnadens tryck på marken. Beroende på antalet våningar i huset kan tjockleken på ett sådant förstyvningsbälte vara från 40 till 50 cm.
Det förstärkta bältet på den första nivån är gjord under alla bärande väggar i byggnaden, och inte bara under de yttre. Ramen för den är gjord genom att sticka förstärkande klämmor. Svetsning används endast för preliminär anslutning (häftning) av huvudarmeringen till en gemensam rumslig struktur.
Armoias på andra nivån (på grunden)
Denna design är i huvudsak en fortsättning på remsfundamentet (gummibetong, block). För att förstärka det räcker det att använda 4 stavar med en diameter på 14-18 mm, förbinda dem med klämmor med en diameter på 6-8 mm.
Om huvudfundamentet är, finns det inga problem med att installera formen under pansarbältet. För att göra detta måste du lämna ledigt utrymme i den (20-30 cm) för att installera förstärkningsburen, med hänsyn till skyddsskiktet av betong (3-4 cm).
Med situationen är mer komplicerad, eftersom formsättningen inte är inställd för dem. I det här fallet bör trädistanser användas som stödjer formskivorna underifrån. Före installationen på sköldarna fylls avklippningar av brädor, som sticker ut utanför formen med 20-30 cm och tillåter inte strukturen att röra sig till höger eller vänster. För att koppla ihop formskivorna spikas korta tvärstänger längs skivornas ovansida.
Du kan förenkla monteringssystemet genom att använda gängade dubbar. De placeras parvis i formskivor på ett avstånd av 50-60 cm Genom att dra åt reglarna med muttrar får vi en tillräckligt stark och stabil struktur för att gjuta betong utan trästöd och tvärbalkar.
Detta system lämpar sig även för formsättning, vilket kräver ett pansarband för golvplattor.
Dubbar som kommer att fyllas med betong bör lindas in i glassine eller så bör lite maskinolja appliceras på dem. Detta gör det lättare att ta bort dem från betongen efter att den har härdat.
Armopoyas för golvplattor
Helst bör dess bredd vara lika med väggens bredd. Detta kan göras i det fall då fasaden kommer att vara helt fodrad med plattisolering. Om det beslutas att endast använda gipsbruk för dekoration, måste bredden på pansarbältet minskas med 4-5 centimeter för att lämna plats för skum eller mineralull. Annars kommer en genomgående köldbrygga av mycket solida dimensioner att dyka upp i zonen för att lägga förstyvningsbandet.
När du gör ett pansarbälte på lättbetong kan du använda en annan lösning. Det består i att installera två tunna block längs murverkets kanter. En stålram placeras i utrymmet mellan dem och betong hälls. Blocken fungerar som formsättning och isolerar bandet.
Om tjockleken på lättbetongväggen är 40 cm, kan skiljeväggar 10 cm tjocka användas för detta ändamål.
Med en mindre väggtjocklek kan du skära ut ett hålrum för ett pansarbälte i ett vanligt murblock med dina egna händer eller köpa ett färdigt U-block av lättbetong.
Förstärkt bälte under Mauerlat
Huvudfunktionen som skiljer armo-bältet under Mauerlat från andra typer av förstärkning är närvaron av ankarbultar i den. Med deras hjälp är balken stadigt fäst vid väggen utan risk för att rivas eller förskjutas under inverkan av vindbelastningar.
Bredden och höjden på den förstärkande buren måste vara sådan att, efter att strukturen är monolitisk, återstår minst 3-4 cm av betongskyddsskiktet på alla sidor mellan metallen och bältets yttre yta.
