Kiedyś musiałem zrobić ze sklejki wiele pudełek o różnych rozmiarach. Jak wiadomo, sklejka nie lubi mocowania na końcu wkrętami samogwintującymi i często się od tego odrywa.
Miałem frez do czopów do routera, ale miał on niską wydajność, a poza tym przy użyciu niskiej jakości sklejki frezy szybko się tępiły.
A ostrzenie noża stopniowo zmienia jego średnicę i nie można z nim pracować na nożu czopowym. Dlatego zadaniem było stworzenie nowego, mocniejszego narzędzia z możliwością natychmiastowego wycinania kolców w paczce wykrojów, aby przyspieszyć pracę.
Do rozwiązania tego problemu użyłem stacjonarnej piły tarczowej, do której wykonałem specjalną oprawę. Rowki wykonuję blokiem krążków, a dokładność ruchu zapewnia trzpień, który ma stały skok gwintu. Opowiem Ci jak zrobiłem to urządzenie.
Podstawa obcinaka czopów
1. Stary, domowej roboty ogranicznik do piły przydał się jako podstawa przecinaka z kolcami.
2. Od boków ogranicznika zainstalowałem pionowe stojaki modrzewiowe, które dodatkowo wzmocniłem dla sztywności płytami bocznymi. Wstępnie wcisnąłem łożyska pod kołkiem napędowym do zębatek. Użyłem spinki do włosów z gwintem M14 i skokiem 1,75 mm.
3. Poruszanie się po szpilce odbywa się za pomocą drewnianego klocka, w którym ukryta jest długa nakrętka. Użycie krótszej nakrętki może spowodować przechylenie się klocka podczas jazdy.
płyta wspierająca
Półfabrykaty pudełek w moim projekcie są mocowane zaciskami do płyty bazowej. Aby trwała dłużej i nie marszczyła się od zacisków, do jej produkcji użyłem deski tarasowej modrzewiowej, którą wypoziomowałem na grubościomierzu.
Początkowo planowałem zrobić podporę jako pojedynczą deskę, ale wymagałoby to zatrzasku na dole, a dodatkowo dolna krawędź zostałaby uszkodzona przez piłę podczas cięcia kolców. Gdybym podniósł listwę przypodłogową powyżej poziomu kolców, byłby problem z odpryskami na półfabrykatach, zwłaszcza ze sklejki. Dlatego wykonałem płytę nośną w dwóch częściach.
4. Dolna, węższa i krótsza część deski nośnej była mocno przytwierdzona do ogranicznika podstawy obcinaka czopów, a część górna pozostawiono ruchomą. Porusza się drewnianym klockiem z nakrętką i kołkiem wzdłuż rowka w dolnej części deski nośnej.
5. Na dole zainstalowałem wymienny pad rębaka MDF. Na ruchomej części płyty nośnej zainstalowałem ogranicznik boczny - ściśle prostopadły zarówno do płyty, jak i płyty podstawy. Następnie przymocowałem pręt do krawędzi podstawy jako dodatkowe zapięcie i wykonałem wycięcie w podstawie na przejście dysku.
6. Dla bezpieczeństwa w przedniej części, gdzie wychodzi dysk, przykleiłem listwę ochronną. Po bokach tego drążka znajduje się miejsce, w którym zostaną zainstalowane uchwyty dla wygody przesuwania obcinaka czopów wzdłuż prowadnic stołu piły.
7. Aby kontrolować pozycję dysku, zainstalowałem dwa wskaźniki. Pierwsza pokazuje, kiedy płyta nośna jest ustawiona w pozycji „zero”, czyli kiedy płyta jest w bliskim kontakcie z jej płaszczyzną z ogranicznikiem bocznym. Drugi pomaga policzyć obroty podczas obracania spinki do włosów. Jako drugi licznik użyłem drewnianej „beczki”, sztywno przymocowanej do spinki do włosów, na której nakładałem ryzyko w krokach co 1/4 obrotu.
8. Aby zapewnić szybsze działanie, użyłem „kanapki” dwóch identycznych krążków i przekładek między nimi. Istnieją specjalne zestawy do ustawiania dokładnej szerokości rowka, ale są drogie i nie mam takiego. Aby uzyskać uszczelkę o pożądanej grubości, wyciąłem podkładkę z duraluminium nieco mniej niż to konieczne i doprowadziłem ją do żądanych wymiarów za pomocą samoprzylepnej taśmy aluminiowej. Chcę zauważyć, że lepiej jest używać nowych identycznych dysków. Miałem jeden nowy, a drugi był już trochę używany, w wyniku czego podczas cięcia pojawia się mały krok u podstawy kolca.
9. Po wielu próbach i błędach otrzymałem „kanapkę” o szerokości cięcia 5,25 mm, co odpowiada 3 obrotom kołka (1,75 mm x 3 = 5,25 mm). Umożliwiło to wykonanie kołków o szerokości 5,25 mm poprzez obracanie kołka między nacięciami o 6 pełnych obrotów. Jeśli trzeba było wykonać większe kolce, to proporcjonalnie zwiększano liczbę obrotów.
10. Obcinacz czopów jest gotowy do pracy.
Dodatkowe udoskonalenie obcinaka czopów
Na tym można było zakończyć produkcję obcinaka do czopów. Jednak po krótkiej operacji odkryto kilka niedociągnięć w jego działaniu.
Po pierwsze, liczenie dużej liczby obrotów nie jest wygodne - łatwo można zbłądzić. Po drugie, jeśli wymagany był niepełny obrót szpilki, obliczenia stały się jeszcze trudniejsze, a dokładność spadła. Po trzecie, ponieważ szczelina między kołkiem a ruchomą płytą podtrzymującą nie pozwalała na normalne obracanie się rączki, należało ją przesunąć maksymalnie w prawo, a ta wystająca długa część kołka sprawiała, że urządzenie nie było zbyt wygodne.
Aby naprawić te niedociągnięcia, postanowiłem zainstalować „reduktor” na szpilce dwóch kół zębatych ustawionych pod kątem prostym do siebie. Wielkość kół zębatych dobrano tak, aby na jeden obrót koła napędowego trzpień wykonywał 3 obroty. Najbardziej przystępną dla mnie opcją było wykonanie kół zębatych z drewna, dlatego jako materiału użyłem sklejki brzozowej o grubości 13 mm.
11. Rysunki kół zębatych uzyskałem za pomocą generatora kół zębatych Matthiasa Wandela, który można znaleźć na jego stronie internetowej. Następnie nakleiłem wydruki na sklejkę i wycinałem zębatki piłą taśmową.
12. Aby koła zębate dobrze się zazębiały, ich zęby zostały ścięte pod kątem 11 stopni. Co więcej, wycinał odpowiednio różne strony zęba, z nachyleniem w różnych kierunkach. Moja piła taśmowa pozwala na pochylenie stołu tylko w jednym kierunku, więc nie korzystałem z pochylenia jego stołu, ale wykonałem pochyloną podstawę i przymocowałem ją zaciskiem do stołu piły. Najpierw przeciąłem lewe strony zębów, jednocześnie przechylając się w prawo, a następnie odwróciłem płot i przeciąłem prawe boki. Oba nacięcia u podstawy połączyłem ręczną wyrzynarką.
13. Następnie oszlifowałem każdy ząb i wywierciłem centralny otwór.
14. Przekładnia działa tylko z górnymi partiami zębów, więc nie obrobiłem dokładnie ich dolnych części.
15. Montaż „reduktora”. Najpierw piłą ręczną odciąłem część prawego stojaka i próbowałem zamontować nakrętkę meblową do mocowania przekładni napędowej. Jednak ta opcja okazała się porażką. Ze względu na łożysko zamontowane w zębatce nie było możliwe mocne dokręcenie nakrętki długimi śrubami, a duża dźwignia zmiany biegów prowadziła do mocnych uderzeń. Pomysł po prostu nałożenia dużego koła zębatego na śrubę był również złym pomysłem: aby koło łatwo się obracało, potrzebny był mały luz, a to również powodowało bicie.
16. Musiałem wcisnąć łożysko w koło zębate i zamiast nakrętki meblowej włożyć metalową płytkę o grubości 3 mm z łącznikami, które wyszły poza łożysko w stelażu. Aby skompensować grubość metalowej płyty, w kole zębatym wykonano od wewnątrz wgłębienie.
17. Zamontowałem rączkę na kole napędowym i dla wygody ponumerowałem zęby (jeden obrót zęba to 1/4 obrotu sworznia). Na dole stojaka wykonałem ryzyko kontry dla precyzyjnego pozycjonowania. Następnie odpiłowałem dodatkowy kawałek spinki do włosów po prawej stronie i pokryłem strukturę woskiem dla lepszego poślizgu i ochrony przed wilgocią i brudem.
18. Kręcąc zębnikiem o inną liczbę obrotów, otrzymuję kolce o różnej grubości, a nawet mogę sprawić, że będą nierówne.
Jak wykonać połączenie na pióro i wpust?
Spike and groove - co to jest?
Przede wszystkim powinieneś określić, czym są kolec i rowek. To nic innego jak sposób łączenia części.
Wykorzystywany jest najczęściej w stolarstwie, a także w innych rodzajach produkcji. Istnieje wiele rodzajów rowków i kolców, ale o tym porozmawiamy innym razem.
Prawidłowo wykonane kolce i rowki są mocno ze sobą połączone. To połączenie jest uważane za jedno z najtrwalszych.
metoda łączenia pióro-wpust
Najpierw musisz określić, w jakim celu ta metoda połączenia jest potrzebna. Jeśli jest to stół, to znajdujące się w nim zworki są zwykle połączone z pionowymi nogami.
W konsekwencji włókna drzewa biegną pionowo i poziomo. Jeśli jest to stolik ścienny lub szafka nocna z szufladami, to zworki tutaj będą znajdować się nieco inaczej. Będą poziome w stosunku do nóg.
W każdym razie takie połączenie będzie najbardziej niezawodne. Podczas wykonywania dużej liczby połączeń cierniowo-rowkowych stosuje się specjalne maszyny. Jeśli potrzebujesz jednego lub więcej miejsc na wpusty, a nie masz pod ręką sprzętu stolarskiego, dobrze byłoby zrobić to ręcznie. Aby to zrobić, potrzebujesz zestawu narzędzi stolarskich, w tym:
- brzeszczot;
- zacisk - 2 sztuki;
- Urządzenie pomiarowe;
- ołówek do znakowania.
Najpierw zrobimy szpic dla przyszłego połączenia.
Aby to zrobić, musisz wziąć pasek i zaznaczyć na nim wymiary przyszłego kolca.
Najpierw zwróć uwagę na długość kolca. Robimy to na wszystkich powierzchniach obrabianego przedmiotu.
Następnie kładziemy przedmiot na stole, na nim wzdłuż poprzecznej linii długości kolca odsłaniamy równy pręt i mocujemy go zaciskiem. Jest to konieczne, aby uzyskać idealnie prostopadłe cięcie.
Wykonujemy nacięcia wzdłuż zaznaczonego obwodu długości czopa, przestawiając listwę z zaciskiem.
Przechodzimy do piłowania odcinka kolca.
Obrabiany przedmiot mocujemy do stołu zaciskiem w pozycji pionowej.
Aby uzyskać prosty krój, użyjemy wcześniej przygotowanego szablonu w kształcie litery T. Jest to płyta ze sklejki z przymocowanym do niej prętem, jak na zdjęciu. Szablon mocujemy do obrabianego przedmiotu za pomocą zacisku. Następnie wykonujemy nacięcia z szerokich boków kolca.
Na wąskich bokach przekroju, jeśli jest mały, można wykonać nacięcia bez użycia szablonu w kształcie litery T. Ważne jest, aby kontrolować położenie brzeszczotu piły do metalu, musi on być ściśle równoległy do przedmiotu obrabianego.
W efekcie otrzymujemy wysokiej jakości kolec zgodnie z podanymi wymiarami.
Przechodzimy do produkcji rowka.
Ponownie zacznijmy od znaczników. Na obrabianym przedmiocie na styku rowka czopa stosujemy rozmiar przekroju czopa.
Obrabiany przedmiot mocujemy zaciskiem na stole. Jeśli obrabiany przedmiot jest cienki, to dla ułatwienia mocowania bierzemy kilka części lub deskę o odpowiednim rozmiarze i mocujemy je zaciskiem, jak pokazano na zdjęciu.
Najpierw wycinamy otwór na szerokość, aby zapewnić prostopadłość, dłuto jest osadzone w rogu.
Wykonujemy pogłębienie na zadany rozmiar, zgodnie z oznaczeniem długości szpikulca, po uprzednim nałożeniu go na żądło dłuta.
Po osiągnięciu określonej głębokości czyścimy rowek i wkładamy część za pomocą kolca.
Połączenie cierniowo-rowkowe jest gotowe.
Jak prawidłowo wykonać połączenie na pióro i wpust? Jeszcze kilka subtelności
Nie będąc w stanie wykonać połączenia na pióro i wpust na specjalnej maszynie, można to zrobić w domu z wysoką jakością, zgodnie z metodą Yu A. Egorova.
Aby to zrobić, musisz obliczyć szerokość cięcia piły, którą można określić na podstawie wielkości ustawienia zębów. Wystarczy wykonać kilka cięć na dowolnym pasku.
Wchodząc bezpośrednio do pracy, mierzymy grubość pierwszej części (przyszły kolec) i kładziemy linię na zamierzonym położeniu rowka na drugiej części.
Teraz obie części łączymy ze sobą tak, aby ich końce się pokrywały. Na bocznych ścianach, względem siebie, przesuwamy je na szerokość cięcia.
Naprawiamy części w stole warsztatowym i wykonujemy cięcia równomiernie na całej szerokości. W przypadku różnych grubości części cieńsza część zawiera głębsze nacięcia i odwrotnie. Zwracamy szczególną uwagę na to, aby nacięcia nie tworzyły stożkowych kolców.
Jeśli przesunięcie jest mniejsze niż szerokość cięcia, części będą ciasne. Będzie to ważne w przypadku wszelkiego rodzaju opraw meblowych.
Dzięki temu, że przesunięcie jest większe niż szerokość cięcia, zapewnione jest normalne działanie odłączanych zapięć (na szpilce do włosów).
Obserwując głębokość i długość nacięć, wykonujemy nowe w środku niepotrzebnych kolców. Następnie ostrożnie usuwamy nieodpowiednie dla nas kolce dłutem, wycinając z nich rowki i czyścimy je.
Jeśli połączenie ma być jednoczęściowe, nakłada się je na klej i cały produkt jest szlifowany.
Jak wykonać połączenie na pióro i wpust za pomocą routera
Cierniowy rowek połączenia, jak widzimy, można wykonać ręcznie. Jeśli jednak jest dużo połączeń na pióro i wpust, lepiej użyć routera. W takich przypadkach szczególnie przydatna będzie frezarka z blatem.
Aby ułatwić proces uzyskiwania otworu w obrabianym przedmiocie do łączenia rowka czopowego z frezem w dużych ilościach, na przykład przy produkcji stołków, można wykonać przyrząd.
Następnie wykonanie rowków zajmie Ci kilka minut.
W tym celu początkowo na arkuszu sklejki montuje się ograniczniki w postaci szyn i wycina otwory do rozmiaru wymaganego rowka pod sznurek ściągający i proleg. Dwie szyny są montowane wzdłuż szerokości frezarki, ograniczając przesunięcie poprzeczne, pozostałe dwie są ustawiane z uwzględnieniem długości urządzenia i wielkości rowka.
Do stołu mocujemy dwa pręty, odpowiadające rozmiarem obrabianemu przedmiotowi, aby mógł swobodnie poruszać się po długości.
Odsłaniamy i utrwalamy nacisk.
Następnie mocujemy urządzenie śrubami do prętów na stole.
Zabieramy sprzęt wyposażony w prosty frez i ustawiamy głębokość frezowania. Robimy to za pomocą gotowej próbki.
Głębokość frezowania ustalamy biorąc pod uwagę grubość przewodu.
Warunkiem frezowania jest zamocowanie obrabianego przedmiotu za pomocą zacisku, w przeciwnym razie może się on poruszać pod wpływem siły noża.
Następnie bezpośrednio przetwarzamy rowek.
Otwór rowka jest gotowy.
Zwracamy się do produkcji kolca. W produkcji na małą skalę wygodnie jest to zrobić na piły tarczowej.
Produkcję kolca rozpoczynamy od zmierzenia rowka. Głębokość rowka będzie długością czopa.
Wielkość długości rowka ustalamy na maszynie, biorąc pod uwagę szerokość narzędzia. Ustawiamy piłę tarczową na poziomie połowy różnicy między szerokością obrabianego przedmiotu a długością rowka od powierzchni stołu. Po wykonaniu dwóch nacięć wzdłuż długości szpikulca. Próbne cięcia podczas ustawiania piły tarczowej najlepiej wykonywać na niepotrzebnym kawałku drewna, w przeciwnym razie możesz zniszczyć dobrą część.
Prace przygotowawcze zostały zakończone. Przechodzimy do bezpośredniego cięcia kolca.
Aby to zrobić, ustawiamy piłę tarczową na wymiar długości czopa i rozmiar od narzędzia tnącego do ogranicznika, jako połowę różnicy między szerokością przedmiotu obrabianego a długością rowka. Wykonujemy dwa nacięcia wzdłuż szerokości obrabianego przedmiotu z przeciwnych stron.
Następną operacją będzie zmiana rozmiaru od narzędzia do ogranicznika. W takim przypadku odległość będzie równa połowie różnicy między wysokością przedmiotu obrabianego a szerokością rowka. Wykonujemy dwa pozostałe cięcia.
Teraz bierzemy nóż stolarski i zaokrąglamy rogi szpikulca.
Ostateczna obróbka odbywa się za pomocą papieru ściernego, dla wygody, zamocowanego na pręcie.
Sprawdzamy, jak kolec wchodzi w rowek. Powinien siedzieć ciasno i nie spędzać czasu.
W związku z tym zbadaliśmy niektóre rodzaje kolców i rowków, które możemy wykonać zarówno samodzielnie, jak i na zamówienie w fabryce.
Chociaż ostatnio modne są metalowe przelotki i wszelkiego rodzaju nowe łączniki, połączenie pióro-wpust nadal zasługuje na szacunek i jest jednym z najtrwalszych połączeń.
Używając go nie tylko w produktach do obróbki drewna, różne przedsiębiorstwa zaczęły wytwarzać lepsze produkty.
A także możesz obejrzeć film o robieniu kolców na okrągłym stole
Dopasowane dla Ciebie:
Klasyczne połączenie czopowe jest nadal głównym elementem w produkcji drzwi i mebli drewnianych. Oczywiście od dawna nikt nie robił kolców ręcznie, pracując z piłą do metalu - nagrodą i dłutem. Łatwiejsze i lepsze części uzyskuje się po obróbce na obrabiarkach. Nie oznacza to jednak, że takich połączeń nie da się wykonać w domu przy użyciu najpopularniejszych narzędzi.
Połączenie kolców polega na wyżłobieniu gniazda na jednej części i przecięciu kolca na drugiej. O swottingie to osobny temat, jedna z opcji znajduje się w artykule.
Kolce mogą być płaskie, płaskie wtykowe, okrągłe wtykowe (kołki, kołki). Produkcja w art.
Tutaj ograniczamy się do wykonania głównego płaskiego kolca za pomocą piły tarczowej.
Przy produkcji taśm drewnianych drzwi wymagane jest wykonanie kolców na poziomych prętach. Jeśli czopiarka nie jest dostępna, czopiarki można wyciąć na dowolnej frezarce lub piły tarczowej. Tylko w przypadku okrągłego będziesz musiał położyć szczególny nacisk, aby część podczas obróbki była ściśle pionowa.
Najpierw zaznaczamy część wzdłuż długości kolcami. Aby to zrobić, odejmij dwie szerokości pionowych prętów od szerokości drzwi i dodaj dwie długości kolców.
W tym przypadku długość kolców wynosi 60 mm. , może trochę mniej lub więcej, ale ta długość jest w sam raz dla drzwi.
Z drzwiami o szerokości 700 mm. i szerokości 110 mm. długość zworki wynosi 480 mm. . Plus dwa kolce 60 mm. , całkowita długość obrabianego przedmiotu 600 mm. .
Grubość może się również różnić, tutaj grubość części wynosi 40 mm. .
Kolce na kole.
Wykonujemy znakowanie i przycinanie części na długości 600 mm. . Teraz potrzebujemy piły tarczowej o zmiennej wysokości. Na zdjęciu zwykła niedroga Corvette, ale model nie ma znaczenia. Ustawiamy wysokość piły na 12 mm. , a linijka prowadząca o 60 mm. , przez rozwód zewnętrzny.
Przejrzeliśmy tę część ze wszystkich stron i z każdego końca, więc otrzymaliśmy ramiona kolca. Nawiasem mówiąc, tę część pracy można wykonać piłą do metalu.
Najważniejszą rzeczą jest dokładne przycięcie kolców na grubość. Posiadam wiertło do dłutowania 15,5 mm. , daje gniazdo o szerokości 16 mm. , odpowiednio, potrzebujemy kolców o grubości 16 mm. .
Frez na zdjęciu jest domowej roboty, stół z wałem pionowym, brak wózka. Dlatego wycinam kolce piłą tarczową zamontowaną na routerze. Piła daje mniejsze obciążenie niż frezy i możesz obrabiać części, trzymając je rękami. Jak zrobić urządzenie do pracy z ręczną piłą tarczową.
Na co należy zwrócić uwagę, pożądane jest, aby kolec szedł wzdłuż przystanku.
W tym przypadku wszystko jest proste, kolec spoczywa na wale. Szerokość piły do wałka mam około 58 mm. co jest w sam raz do pracy. Jeśli nie ma zatrzymania, przetnij kolec, nie sięgając ramion 3-5 mm. , następnie przeciąć dłutem.
Piłę wystawiamy na wysokość 12 mm. wzdłuż górnego rozwodu i mijamy pierwszy kolec, sprawdzając go na gnieździe. Kolec powinien ściśle przylegać do gniazda, ale poluzować go rękami.
Gdy piła jest dokładnie ustawiona, wbijamy wszystkie kolce zestawu, natychmiast przecinając kolce na grubość i szerokość. W razie potrzeby kolce są wyrabiane dłutem, płaszczyzny są wyrównane, końce i boczne krawędzie zaokrąglone. Do montażu stolarki stosuje się również okrągłe kolce - kołki. Domowe może być przydatne do wbijania gniazd w domu.
Kolce z ręcznym frezem.
Montaż stołów, stolików kawowych, krzeseł, drzwi i boków szafek najlepiej wykonać również na kolcach.
Kolce do mebli można również wykonać za pomocą frezarki ręcznej. Najpierw zaznaczamy część, biorąc pod uwagę pożądaną długość kolców. Następnie przecinaliśmy ramiona na piły tarczowej lub piły do metalu. Kładziemy część na pulpicie i mocujemy za pomocą zacisków.
W niewielkiej odległości, ale w poprzek obrabianego przedmiotu, montujemy pręt o dokładnie tej samej grubości, a także ciągniemy go zaciskami do blatu.
Frez „beczkowy” nakładamy na ręczny frez, regulujemy wysokość i dokładnie frezujemy płaszczyznę czopa. Najważniejsze jest tutaj takie wyregulowanie routera, aby po przejściu szpikulca z obu stron uzyskać dokładną grubość szpikulca. A po stwardnieniu uruchamiamy wszystkie pozostałe części o tej samej grubości.
(Odwiedzone 312 razy, 1 wizyt dzisiaj)
