Уж напредък, уж се появиха LED крушки и уж проблемът с размерите - фарове за мъгла и фарове - е почти решен! НО на практика всичко се оказва съвсем различно. LED страничните светлини (закупени от китайски колеги) чрез уебсайтове или чрез нашите „препродавачи“ изгарят дори по-бързо от крушките с нажежаема жичка, особено често в страничните светлини. Но защо? Какво е това и къде е прехваленият ресурс от няколко години. Днес ще ви разкажа подробно същността на процеса, също ще има полезно видеоверсия в края на статията. Така че четете и гледайте...
Светодиодните крушки не винаги просто изгарят; понякога те мигат (ала светкавица). И ето тази кола идва и цялата мига като коледна елха, ПРОСТО ИЗГЛЕЖДА УЖАСНО. Ако се разхождате из форумите, този вид „шега“ се случва постоянно и някои „особено щастливи“ хора трябва да изхвърлят електрическите си крушки само след няколко дни. За да разберете целия процес на провал, ви предлагам малко теория.
От какво се страхуват най-много светодиодите?
Сега няма да навлизам в плевелите и да ви кажа от какво се състои този източник на светлина (не за това сте дошли тук). Просто трябва да разберете защо „умира“ и бързо:
- Това е температурата . Диодните кристали са строго проектирани за необходимите температурни условия. Ако се превиши, кристалът се разгражда много бързо, експлоатационният му живот намалява няколко пъти, ако не и десетки пъти. Ако преувеличите, ще блести ярко, но не за дълго. Ето защо сега много лампи имат алуминиеви или дори "по-хладни" системи за охлаждане, които просто поддържат температурата в необходимите граници, удължавайки МНОГО живота на лампата. Както уверяват някои производители, нормалният температурен диапазон е между + 35 и +40 градуса.
- Строго определен ток. Светодиодите се захранват със строго определен ток, който е зададен от производителя, може да се подава по-малко, но не и повече. В противен случай много бързо разграждане (отново силно нагряване) и повреда. Ето защо в структурата на LED лампите има определен елемент, който ограничава и стабилизира (не дава скокове) до ограниченията на производителя, които той е заложил.
- Строго определено напрежение. За идеално се смята 12.0V, което е почти идеално, когато колата е неподвижна и не работи, но дори и тогава има 12.5-12.7V, освен ако, разбира се, батерията ви е почти напълно разредена. Но след стартиране генераторът започва да работи, произвеждайки 14,2 - 15V, а това е почти 20% повече, отколкото светодиодът се нуждае за минута.
Ако стриктно спазвате тези правила, тогава такива лампи ще работят много, много дълго време. Наистина 20 - 25 000 часа (ако електрониката не изгори по-бързо).
Относно елементите за стабилизиране на мощността
Всъщност тук също има два големи лагера и това е МНОГО важно да се отбележи:
- Скъпи лампи . Обикновено монтирани в фара, те идват с вграден стабилизатор, популярно наричан "драйвер" (където дори прочетох, го наричат "блок за запалване", въпреки че това не е правилно). Тук всичко е повече или по-малко добро и сега на пазара навлизат сериозни играчи, като PHILIPS, OSRAM и други, които дават доста добри гаранции за лампите, тоест те ЩЕ горят дълго време. Но тук пак има подземен Китай, но при него всичко не е толкова стабилно, могат да сложат малък радиатор, лампата пак ще прегрее, охладителите се изправят, стабилизаторите са направени от кой знае какво, приемате го като „прасе в джоба“. НО още могат да горят ДЪЛГО (все по-близо сме до съкровената мечта).
- Евтини и малки лампи . Такива се монтират в габаритите, в осветлението на табелата, салона, “таблото” и др. Тук, както разбирате, просто не може да има такива стабилизатори, защото корпусът няма да се побере в основата или мястото за монтаж. Те съдържат обикновен резистор (за 3 копейки), това не е стабилизатор, а просто ограничител на тока.
Тоест, за да обобщим, стабилизатори (известни още като драйвери) и обикновени резистори.
Защо светодиодите в размерите светят?
Ще говорим конкретно за лампите W5W. Всъщност всичко вече може да се разбере от информацията по-горе. Все пак си струва да се тегли черта.
Разбира се, не е вярно, че няма нормални LED лампи за размерите, всъщност има, но те са от известни компании като PHILIPS, OSRAM и други, струват прекомерно, често могат да достигнат до 1000-1500 рубли . Но електрониката им е наред; те могат да ограничават както тока, така и напрежението. Отопление практически няма и работят ДЪЛГО.
ЗА СПЕСТЕНЕ много хора купуват лампи от китайски сайтове като Aliexpress, Girbest и други. Купуват го за три копейки (около 10 рубли на брой), но тук никой не си прави труда да изчислява електрониката вътре. Следователно, когато напрежението е превишено (до 14,2-15V), консумацията на ток се увеличава значително, което води до силно нагряване на електрическата крушка. Тук имате тройния убийствен ефект: излишно напрежение - излишен ток - силно нагряване, ТАЗИ LED лампа не трябваше дълго да ЖИВЕЕ. Може да се каже, че ще продължи най-много няколко месеца, след което ще започне да мига и след това просто ще откаже да работи.
Моят експеримент
Това, което реших да направя е да покажа зависимостта на напрежението, консумацията и нагряването на лампата. Имам обикновена голяма LED лампа W5W, има 8 малки модула и един голям под стъкло (тип леща).
Ако я свържете към 12V захранване, тогава тя консумира само 80 mA (или 0,96 вата) и нагряването на лампата е стабилно, тоест когато е включена, температурата е приблизително 31 градуса по Целзий и след 10 минути на при работа тя е приблизително 34 градуса.
Сега нека вземем и симулираме напрежение от 15V, какво виждаме - консумацията е нараснала до 150 mA и продължава да расте с нагряването на лампата 160-170 mA (2,4-2,55 вата), при включване температурата е 34 градуса по Целзий, но след 10 минути достигна 58 градуса. Мисля, че след половин час ще е около +70! Но наблизо има и „халоген“, той също дава температурата, така че тук имате критично отопление, няма да продължи дълго - скоро ще изгори.
Ето една проста симулация на работещ двигател на съвременна кола; сега някои генератори произвеждат от 14,2 до 15 V (макар и за кратко)!
Въпреки разнообразието на рафтовете в страната, те остават ненадминати поради тяхната рентабилност и издръжливост. Не винаги обаче се купува качествен продукт, защото в магазин не можете да го разглобите за проверка. И дори в този случай не е факт, че всеки ще определи от какви части е сглобен. изгарят и купуването на нови става скъпо. Решението е да ремонтирате LED лампи сами. Дори начинаещ домашен майстор може да свърши тази работа, а частите са евтини. Днес ще разберем как да проверим в какви случаи продуктът е ремонтиран и как да го направим.
Известно е, че светодиодите не могат да работят директно от мрежа от 220 V. За да направят това, те се нуждаят от допълнително оборудване, което най-често се проваля. Днес ще говорим за това. Нека разгледаме веригата, без която работата на осветителното устройство е невъзможна. В същото време ще проведем образователна програма за тези, които не разбират нищо от радиоелектроника.
драйвер гаус 12w
Веригата на драйвера на LED лампата 220 V се състои от:
- диоден мост;
- устойчивост;
- резистори.
Диодният мост служи за коригиране на тока (преобразува го от променлив в постоянен). На графиката изглежда като прекъсване на полувълна от синусоида. Резисторите ограничават тока, а кондензаторите съхраняват енергия, увеличавайки честотата. Нека да разгледаме принципа на работа на 220 V LED лампа.
Принципът на работа на драйвера в LED лампа
| Изглед на диаграмата | Оперативна процедура |
 | На драйвера се подава напрежение от 220 V, което преминава през изглаждащ кондензатор и токоограничаващ резистор. Това е необходимо, за да се защити диодният мост. |
 | Напрежението се подава към диоден мост, състоящ се от четири различно насочени диода, които прекъсват полувълната на синусоидата. Изходният ток е постоянен. |
 | Сега чрез съпротивление и кондензатор токът отново се ограничава и се задава желаната честота. |
 | Напрежение с необходимите параметри се подава към еднопосочни светлинни диоди, които също служат като ограничител на тока. Тези. когато някой от тях изгори, напрежението се увеличава, което води до повреда на кондензатора, ако не е достатъчно мощен. Това се случва в китайски продукти. Висококачествените устройства са защитени от това. |
След като разберете принципа на работа и веригата на драйвера, решението как да ремонтирате 220V LED лампа вече няма да изглежда трудно. Ако говорим за качествени продукти, тогава не трябва да очаквате проблеми от тях. Те действат през целия предписан период и не избледняват, въпреки че има „болести“, на които също са податливи. Нека поговорим как да се справим с тях сега.
Причини за повреда на LED осветителни устройства
За да улесним разбирането на причините, нека обобщим всички данни в една обща таблица.
| Причина за повреда | Описание | Решение |
| Падане на напрежението | Такива лампи са по-малко податливи на повреди поради пренапрежения на напрежението, но чувствителните пренапрежения могат да „пробият“ диодния мост. В резултат на това светодиодните елементи изгарят. | Ако пренапреженията са чувствителни, трябва да инсталирате такъв, който значително ще удължи живота на осветителното оборудване, но и на други домакински уреди. |
| Неправилно избрана лампа | Липсата на подходяща вентилация се отразява на водача. Топлината, която генерира, не се отстранява. Резултатът е прегряване. | Изберете такъв с добра вентилация, която ще осигури необходимия топлообмен. |
| Грешки при инсталиране | Неправилно избрана осветителна система и нейното свързване. Неправилно изчислено напречно сечение на електрическото окабеляване. | Тук решението би било да се разтовари осветителната линия или да се заменят осветителните тела с устройства, които консумират по-малко енергия. |
| Външен фактор | Повишена влажност, вибрации, удар или прах, ако IP е избран неправилно. | Правилен подбор или елиминиране на негативните фактори. |
Добре е да се знае!Ремонтът на LED лампи не може да се извършва безкрайно. Много по-лесно е да елиминирате негативните фактори, които влияят на издръжливостта, и да не купувате евтини продукти. Спестяванията днес ще доведат до разходи утре. Както каза икономистът Адам Смит, „Не съм достатъчно богат, за да купувам евтини неща“.
Ремонт на 220 V LED лампа със собствените си ръце: нюанси на работата
Преди да ремонтирате LED лампа със собствените си ръце, обърнете внимание на някои детайли, които изискват по-малко труд. Проверката на патрона и напрежението в него е първото нещо, което трябва да направите.
важно!Ремонтът на LED лампи изисква мултицет - без него няма да можете да звъните на елементите на драйвера. Ще ви трябва и станция за запояване.
битови мултиметри
Необходима е станция за запояване за ремонт на LED полилеи и лампи. В крайна сметка прегряването на техните елементи води до повреда. Температурата на нагряване при запояване не трябва да бъде по-висока от 2600, докато поялникът се нагрява повече. Но има изход. Използваме парче медна жица с напречно сечение 4 мм, която се навива върху върха на поялника в стегната спирала. Колкото повече удължавате върха, толкова по-ниска е температурата му. Удобно е, ако мултиметърът има функция термометър. В този случай може да се регулира по-точно.
Станция за запояване
Но преди да ремонтирате LED прожектори, полилеи или лампи, трябва да определите причината за повредата.
Как да разглобите LED крушка
Един от проблемите, с които се сблъсква начинаещият домашен майстор, е как да разглобите LED крушка. За да направите това, ще ви трябва шило, разтворител и спринцовка с игла. Разсейвателят на LED лампата е залепен към тялото с уплътнител, който трябва да се отстрани. Внимателно прокарвайки шило по ръба на дифузера, инжектирайте разтворителя със спринцовка. След 2-3 минути, лесно завъртане, дифузьорът се отстранява.
Някои осветителни тела са направени без уплътнител. В този случай е достатъчно да завъртите дифузера и да го извадите от тялото.
Определяне на причината за повреда на LED крушка
След като разглобите осветителното тяло, обърнете внимание на LED елементите. Изгореното често се разпознава визуално: има следи от изгаряне или черни точки. След това заменяме дефектната част и проверяваме нейната функционалност. Ще ви разкажем подробно за подмяната в инструкции стъпка по стъпка.
Ако светодиодните елементи са в ред, преминете към драйвера. За да проверите функционалността на частите му, трябва да ги премахнете от печатната платка. Стойността на резисторите (съпротивление) е посочена на платката, а параметрите на кондензатора са посочени на корпуса. При тестване с мултицет в съответните режими не трябва да има отклонения. Въпреки това, често повредените кондензатори се идентифицират визуално - те се подуват или спукват. Решението е да се замени с подходящи технически параметри.
Замяната на кондензатори и съпротивления, за разлика от светодиодите, често се извършва с обикновен поялник. В този случай трябва да се внимава да не се прегреят близките контакти и елементи.
Смяна на светодиоди на електрическа крушка: колко трудно е?
Ако имате станция за запояване или сешоар, тази работа е проста. По-трудно е да работите с поялник, но също така е възможно.
Добре е да се знае!Ако нямате под ръка работещи LED елементи, можете да инсталирате джъмпер вместо изгорелия. Такава лампа няма да работи дълго време, но ще бъде възможно да спечелите малко време. Такива ремонти обаче се извършват само ако броят на елементите е повече от шест. Иначе един ден е максималната работа на ремонтния продукт.
Съвременните лампи работят на SMD LED елементи, които могат да бъдат разпоени от LED лентата. Но си струва да изберете тези, които са подходящи според техническите характеристики. Ако няма такива, по-добре е да смените всичко.
Свързана статия:
За да изберете правилните LED устройства, трябва да знаете не само общите. Ще бъде полезна информация за съвременни модели и електрически схеми на работещи устройства. В тази статия ще намерите отговори на тези и други практически въпроси.
Ремонт на драйвер за LED лампа при наличие на електрическа схема на устройството
Ако драйверът се състои от SMD компоненти с по-малък размер, ще използваме поялник с медна жица на върха. При визуална проверка се установи изгорял елемент - разпоете го и изберете подходящия според обозначенията. Няма видими повреди - това е по-трудно. Ще трябва да запоявате всички части и да ги звъните отделно. След като намерим изгорял, го заменяме с работещ. За това е удобно да използвате пинсети.
Полезен съвет!Не трябва да премахвате всички елементи от печатната платка едновременно. Те са сходни по външен вид, можете да объркате местоположението по-късно. По-добре е да разпоявате елементите един по един и след проверка да ги монтирате на място.
Как да проверите и смените захранването на LED лампи
При инсталиране на осветление в помещения с висока влажност (или) се използват стабилизиращи, които намаляват напрежението до безопасно (12 или 24 волта). Стабилизаторът може да се провали по няколко причини. Основните са прекомерното натоварване (консумирана мощност на осветителните тела) или неправилен избор на степен на защита на устройството. Такива устройства се ремонтират в специализирани сервизи. У дома това е нереалистично без оборудване и познания в областта на радиоелектрониката. В този случай ще трябва да смените захранването.
LED захранване
Много важно!Всички работи по подмяна на стабилизиращото захранване на светодиода се извършват с премахнато напрежение. Не разчитайте на превключвателя - може да не е свързан правилно. В разпределителното табло на апартамента е изключено напрежението. Не забравяйте, че докосването на части под напрежение с ръка е опасно.
Трябва да обърнем внимание на спецификацииустройства - мощността трябва да надвишава параметрите на лампите, които се захранват от него. След като изключим неуспешния модул, свързваме нов според схемата. Намира се в техническата документация на устройството. Това не създава никакви затруднения - всички кабели имат цветно кодиране, а контактите са буквено обозначение.
Степента на защита на устройството (IP) също играе роля. За баня устройството трябва да бъде маркирано най-малко IP45.
статия
Това е един от често задаваните въпроси от нашите клиенти. Поради увеличението на цените на лампите различни видовепроблемът с бързата повреда става по-скъп и належащ.
Може да има много възможни причини за тази ситуация, както и начини за нейното отстраняване. Но да започнем от самото начало...
Всеки тип лампа има свой очакван живот. Например, лампите с нажежаема жичка са проектирани за 1000 часа работа, халогенните лампи - до 4000 часа, а LED лампите - до 30 000. Ако производителят посочи този параметър върху опаковката, това не гарантира, че лампата ще работи правилно за целия период. Когато изчислявате очакваното време за използване, вземете предвид идеални условияоперация, нарушаването на която неизбежно ще доведе до бърз изходне работи.
По какви причини лампите в полилея могат да изгорят?
Ще посочим най-вероятните и често срещани причини за този проблем. Нека разгледаме предложените варианти за елиминирането му и възможността за удължаване на експлоатационния живот на осветителните устройства.
1) Първата причина, поради която електрическите крушки в полилея бързо изгарят, вероятно е лошите контакти на окабеляването и лампата.
По правило цялото оборудване за домашно осветление е свързано по два начина: чрез конвенционално усукване на проводници или чрез клемни блокове.
При използване на усукани проводници се получава естествено окисляване на метала. В резултат на това с течение на времето съпротивлението на кръстовището на проводниците се увеличава. А това от своя страна води до падане на напрежението и изгаряне на лампата. Освен това при усукването възникват „вихрови токове“, които водят до смущения в захранването и същите последствия. Единственото възможно решение в тази ситуация е да смените усуканите проводници с клемата.
Но когато използвате връзка с клемен блок, трябва да знаете и един нюанс. Не трябва да използвате многожилни проводници, тъй като, когато са закрепени в клемата, нишките се разпръскват и контактът може да не е пълен. Опитайте се да смените многожилния проводник с плътен проводник. Ако това е трудоемко или невъзможно, тогава многожилният контакт може да бъде калайдисан с спойка и закрепен в върховете.
Тези съвети се отнасят за абсолютно всички електрически контакти. Опитайте се да проверите съединителната кутия, панела, превключвателите за качеството и надеждността на връзките.
2) Дефектните гнезда на лампата или лошите контакти в тях са втората най-популярна причина, поради която електрическите крушки в полилея често могат да изгорят.
Когато проверявате гнездата на лампата, обърнете внимание на следното:
Надеждност и еластичност на контактите между фасунгата и лампата вътре,
Наличие на признаци на окислителни процеси в металните контакти,
Потъмняване или сажди.
Всяка от тези причини води до прегряване на лампите и тяхната повреда.
Ако в първите два случая е доста лесно да се отстрани причината (огънете или почистете контактите), тогава ако има въглеродни отлагания или потъмняване, е необходимо да смените самата касета.
Нашият съвет: ако често трябва да почиствате контактите от окисляване или да възстановявате тяхната еластичност, тогава трябва напълно да смените касетата с по-добра.
3) Грешки при избора на мощност на лампите - това е третата причина, поради която крушките в полилей или друга лампа постоянно изгарят.
Всяко осветително устройство е проектирано да работи с лампи с определена максимална мощност. И ако в него се използват по-мощни лампи, това води до нежелани последствия: контактите се влошават и отслабват, вътрешното окабеляване изгаря и материалът на елементите на полилея се напуква (включително гнездата). Крайният резултат е очевиден - новите лампи често изгарят.
За да се предотврати такава ситуация, е необходимо да се използват лампи с максимална мощност, за която са предназначени касетите. В противен случай материалът на касетите може да се напука и да изгори. Производителите посочват допустимата мощност в инструкциите, паспорта и върху самата лампа под формата на стикер.
4) Неизправността на превключвателите или съединителната кутия може да бъде друга причина за повреда на лампи от всякакъв тип.
Нашият съвет: ако на някоя отделна лампа лампата периодично променя яркостта или мига и вече сте проверили самия полилей и не сте открили неизправности, тогава трябва да потърсите причината в превключвателя или съединителната кутия. Внимателно проверете вътрешността им за потъмняване и въглеродни отлагания, проверете всички контакти. Ако се установи, незабавно отстранете неизправността.
5) Повишеното захранващо напрежение или токовите удари също влияят върху времето за работа на всяко оборудване в апартамента, включително осветлението. Халоген, енергоспестяващ, LED крушкичесто изгарят поради внезапен скок на напрежението.
Тази категория неизправност може да бъде визуално определена само в случай на внезапни и сериозни отклонения: когато осветлението е включено, лампите в различни стаи постоянно мигат, мигат или „потрепват“. Ако спадовете на напрежението са незначителни, тогава няма да е възможно да се определи това визуално - само с помощта на мултицет.
Можете да се застраховате срещу подобни проблеми, като инсталирате стабилизатор на напрежението на входа на електрическата мрежа към апартамента.
6) Честото включване/изключване на осветителните тела също може да бъде причина за бързото изгаряне на халогенни или енергоспестяващи крушки.
Нашият съвет: можете да се предпазите от това, като инсталирате специализирано оборудване, което позволява плавно включване / изключване на осветителните устройства.
Дадохме най-честите причини за изгарянето на лампи от различни видове и възможни начинитяхното елиминиране.
Но трябва да се отбележи, че качеството на електрическите крушки и самата лампа също влияе пряко върху експлоатационния живот. Опитайте се да закупите осветително оборудване от надеждни производители, с добро качество и от надеждни продавачи.
Производителите на LED лампи твърдят, че тези източници на светлина могат да работят непрекъснато от 30 000 до 100 000 часа, тогава защо LED лампите изгарят? Отговорът се крие в недомисления и евтин дизайн на лампите. На какво трябва да обърнете внимание, когато купувате LED крушки и как да проверите качеството на продукта у дома?
Избор на LED лампи за вашия дом - два трика, които купувачите се заблуждават
Има две основни причини за популярността му. Първият е ниската консумация на енергия. Според производителите такива крушки произвеждат 100 W и консумират само 10–12 W, което е 10 пъти по-малко от стандартните лампи с нажежаема жичка и 3 пъти по-малко от енергоемките флуоресцентни лампи. Второ, експлоатационният живот на LED лампите за стандартните модели е 25 000–30 000 часа. Като се има предвид, че средно лампата ще работи 6-7 часа на ден, електрическата крушка трябва да издържи 11-13 години. Други предимства на тези крушки включват липсата на живак, издръжливостта на материалите и възможността за създаване на осветление с различен цветови спектър.
А сега за недостатъците, които надвишават предимствата. Преди всичко - висока цена. Конвенционалните крушки с консумация от 4–9 W ще струват от 300 до 2000 рубли, а LED лампите - от 5500 рубли. Нека се върнем отново към експлоатационния живот на светодиодите и да отговорим на въпроса: вярно ли е? Отговорът е не. Многобройните потребителски оплаквания са пряко потвърждение за това. Простата аритметика показва, че една LED крушка трябва да издържи около 11 години, а производителят й дава 3-5 години гаранция.
Още през първата година на работа отделните светодиоди започват да изгарят и постепенно издърпват всички останали електрически крушки, свързани с обща верига. Трябва също така да вземете предвид, че за да получите обичайното осветление, ще трябва да закупите повече крушки, тъй като LED лампите имат насочен спектър на излъчване. Ето защо, преди да купите скъпи LED крушки, помислете добре дали те могат да се изплатят през целия си експлоатационен живот.
Трикове със стабилизатор на ток и захранване - тайни на производителите
Лошото качество на изработката, което е присъщо на повечето продукти от китайските серии, е основната причина, поради която крушките изгарят. Такива лампи са привлекателни само външно, вътрешното съдържание оставя много да се желае. Първото нещо, което често липсва в повечето китайски LED крушки, е стабилизатор на ток. Инсталирането на този елемент поддържа постоянен изходен ток дори при увеличаване на натоварването на мрежата, системата не прегрява и светодиодите работят стабилно. Какво правят безскрупулните производители? Заменят токовия стабилизатор с баластно захранване. Не е в състояние да издържи на падане на напрежението в мрежата и превишаване на номиналната температура на нагряване, така че електрическите крушки бързо изгарят.
Баластното захранване има още една умна функция - ефект на ярко сияние. В магазина ще ви предложат точно тези LED крушки. При тестване те ще излъчват ярък и мощен светлинен поток благодарение на вграденото баластно захранване, при което изходното напрежение е малко по-високо от номиналното. Въпреки това, в края на резерва, яркостта на светлината намалява до 30% или крушките изгарят напълно.
Други причини, поради които китайските електрически крушки често изгарят, включват лошо качество на запояване, фабрични дефекти на частите и неправилни електрически схеми.
Сред малките доставки на едро на електрически крушки през интернет често има продукти с много ниско качество. Такива LED лампи най-често се продават без имена, имат производствени дефекти (нестандартна основа, ръчна модификация, лошо запояване, неправилно сглобена верига).
Качество на компонентите - на какво да обърнете внимание?
Връщайки се към темата за качеството на частите, които влияят върху работата на LED крушките в осветителните тела, обърнете внимание на пластмасовия корпус, алуминия и други елементи. Първото нещо, което забелязвате, когато вземете евтини електрически крушки, е тяхното ниско тегло. Ако масата на стандартна 12 W LED лампа е около 50–60 g, това означава, че за нейното производство е използван евтин термопласт и тънък алуминиев радиатор. Такива материали не прилягат плътно в зоните на огъване, светодиодите прегряват, а контактите се окисляват и се провалят. Затова дайте предпочитание на по-тежките крушки с тегло 100–120 g, където вероятността да използвате висококачествени части е много по-висока. Обърнете специално внимание на външния радиатор. Той трябва да бъде изработен от здрав алуминий с оребрени ръбове, през които минава разсейването на топлината. Дифузьорът е изработен от матова пластмаса и е добър топлопроводник. За разлика от матовото стъкло, то бързо натрупва топлина вътре в кутията и я освобождава бавно, което също води до прегряване на светодиодите.
Въпреки това, най-често срещаният проблем, който причинява изгаряне на електрически крушки, ебърз, като кибрит, - частично нанасяне на термопаста върху алуминиев субстрат.За съжаление, това се среща в 90% от електрическите крушки. В резултат на неравномерното разпределение на състава, светодиодите се прегряват и кристалите се разрушават. Първите, които се провалят, са светодиодите, които се намират на мястото, където термопастата липсва напълно. Не забравяйте, че само ако термопастата е равномерно разпределена по цялата повърхност на плочата, топлината ще бъде ефективно прехвърлена към охлаждащия радиатор. Ако този проблем съществува и вашите LED крушки имат подвижен дифузьор, препоръчваме сами да нанесете термопаста на равномерен слой.
Стара ел. инсталация - рутинен преглед
Ако електрическите крушки в полилея изгорят локално, например само в една стая, струва си да проверите електрическото окабеляване. Проверете проводниците в съединителната кутия, които преминават от превключвателя към полилея, схемата за свързване на таванната лампа. По време на диагностиката не трябва да има усукани или оголени проводници. За надеждност и лекота на свързване препоръчваме използването на клемни блокове WAGO. Предлагат се в два вида - за еднократна употреба и за многократна употреба. Използвайте втория вариант. Благодарение на специален лост, контактите могат лесно да бъдат изключени и веригата да бъде тествана за откриване на повреда.
Ако окабеляването е наред, проверете касетата. При установяване на повреди, изгорели проводници и части, сменяме старата касета с нова или почистваме контактите и огъваме проводниците. Смяната на гнездото ще помогне за премахване на проблема с изгарянето на светодиода. Спуканото уплътнение между цокъла и LED лампата често води до неизправност на лампата. Проверете монтажния винт и ако е разхлабен, закрепете го здраво. Уплътняването на връзката между електрическата крушка и гнездото ще помогне за стабилизиране на тока и съпротивлението в системата, предотвратявайки риска от прегряване.
Инсталиране на светодиоди в апартамент и кола - от какво да се страхуваме?
Евтините LED крушки са чувствителни към прегряване. Ето защо е важно да инсталирате такива източници на светлина далеч от нагревателни елементи, избягвайте помещения с висока температура на въздуха, като кухнята. При работа на газова или електрическа печка стайната температура може да достигне 30 °C, което води до разрушаване на кристалите.
В момента на закупуване LED лентиСпоред типа SMD 5050 за декорация е важно да се предвиди монтирането на лампите върху издръжлив алуминиев профил, който ще улесни разсейването на топлината. Ако пренебрегнете това правило, светодиодите ще започнат да изгарят един по един и цялата система ще стане неизползваема.
Когато инсталирате LED крушки в кола, уверете се, че те имат токов стабилизатор, а не обикновен резистор. В противен случай увеличаването на мощността на бордовата мрежа от 12 на 14 W ще се отрази негативно на работата на светодиодите. Затова при масова смяна на халогенни крушки с LED крушки първо тествайте доверени производители - Feron, Jazzway, Camelion, Navigator, Gauss и изберете подходящата опция за себе си.
Ето една типична публикация от един от “LED” форумите:
- Смених лампите в колата на светодиоди (без драйвер, глупаво намаляване на съпротивлението) във вътрешната лампа, габаритите и осветлението на багажника, след 3-4 месеца вътрешната лампа започна да мига (а именно мига като стробоскоп, един линия SMD диоди, след това два), след това се получи същото смущение с един размер.... Смених лампата на плафона с нова - след 2 месеца ефектът се повтори... Въпросът е - защо се случва това ? От качеството на компонентите ли е или има друг проблем?
Нека се опитаме да го разберем! Да започнем с теорията. Светодиодът се захранва със строго определен ток, който е стандартизиран от производителя. По-малко е възможно, повече не е възможно! Следователно елементът се свързва последователно с „гирлянда“ от диоди, ограничавайки или стабилизирайки тока през тях до стойността, препоръчана от производителя на диода.
Всъщност няма оплаквания относно издръжливостта на диодите в лампи с вграден стабилизатор на ток (който често се нарича "драйвер"). Въпреки това, по-голямата част от LED лампите с ниска мощност, които се продават днес (странични светлини, вътрешно осветление, осветление на таблото, мигачи и т.н.) са лампи, направени без „драйвер“, по опростена схема: не със стабилизатор на ток, а с ограничител, чиято роля се изпълнява от обикновен резистор. С него веригата на най-простата диодна крушка с ниска мощност изглежда така:
Най-типичните неизправности на такива LED лампи:
- Пълното изгаряне е повреда на един диод във веригата. Ако в лампата има само една верига, тогава поради изгарянето на някой от диодите, серийната верига се прекъсва и лампата изгасва напълно.
- Частично изгаряне е повреда на една от веригите, ако има няколко от тях в лампата. Не причинява избледняване, но яркостта намалява.
- Мигащият "строб" е вид дефект на "умиращ" диод във верига, когато p-n структурата на кристала се променя поради прегряване - върху полупроводника се образува нестабилна област, понякога преминаваща през ток, понякога не ...
Така че защо LED крушките изгарят? Какъв е проблемът с тяхната крехкост? Това, че производителите не използват токови стабилизатори, но използват елементарни резисторни ограничители? Отчасти да... но не само!
Дори най-простият резистор изпълнява добре функцията си като "броня" за светодиоди, предпазвайки ги от излишен ток и преждевременна смърт. Но само ако:
- Стойността на този резистор е правилно изчислена и осигурява безопасен ток през диодите;
- Захранващото напрежение е стабилно.
Но често няма нито едното, нито другото... Китайските бъдещи инженери знаят, че собствениците на автомобили, като правило, купуват LED крушки на принципа: "Включете ми го, ще видя как свети!" И продавачите са готови да посрещнат клиентите наполовина - винаги имат специален щанд с различни касети и батерия под ръка, на която са готови да запалят всяка лампа за тестване. И тъй като клиентът „обича с очите си“, производителите на лампи разсъждават по следния начин: трябва да инсталирате такъв резистор за ограничаване на тока, така че електрическата крушка да свети с отчайваща светлина и да изглежда привлекателно дори при 10-11 волта на стара батерия захранваща стойката, която не е зареждана от доста време!
В резултат на това диодите на лампата дори при 12 волта ВЕЧЕ работят с претоварване и след стартиране на двигателя напрежението в бордовата мрежа, захранваща диодите, се повишава от 12 на 14,2 волта - и това за момент , е почти 20% от разликата! Токът се увеличи още повече - вече до опасни стойности. Токът се увеличи - температурата на диодните кристали се повиши, което даде лавинообразно още по-голямо увеличение на тока - и диодите преминаха в режим на износване!
Хайде да тренираме!
За да демонстрираме как изглежда това, нека преминем към експерименти – елементарни, но визуални! Нека просто приложим стандартно напрежение от 14,2 волта към няколко произволно закупени диодни лампи и да разгледаме тока, консумиран от лампата, нагряването на лампата и по-нататъшното увеличаване на тока.
Нека тестваме няколко различни модела лампи тип W5W, лампа C5W, панелна лампа с цокъл C5W, както и водоустойчиви лампи в корпус с болтово закрепване, предназначени за монтаж в броня като DHL:
Като начало вземаме лампа под формата на LED панелен модул с дистанционен гнездо, като прътови лампи от тип C5W и C10W. Предполага се, че този модул може да се напъха в плафона на кола и да се свърже към контактите, предназначени за стандартния C5W. Модулът е готов, закрепен с двойнозалепваща лента и е предназначен за лесен монтаж от собствените си ръце.
При подаване на 14,2 волта към лампата, тя буквално удря очите с нездравословна светлина и бързо се нагрява в ръцете - консумацията на ток при включване е 0,58 ампера (повече от 8 вата) и непрекъснато нараства от самонагряване на лампата кристали - след няколко минути достига 0.71 ампера (това вече е 10 вата!) И продължава да расте. Става невъзможно да държите лампата в ръката си дори за секунда, което показва, че температурата е надхвърлила 70-80 градуса, а това не е границата... Фактът, че диодите са монтирани на алуминиева платка, която уж служи като добър радиатор, не им помага изобщо!
Извод: в преследване на яркостта китайците захранват диодите в лампата с екстремен ток, надхвърлящ всички разумни граници, поради което такава лампа е предварително обречена. Устройството отговаря на името си - „марката“, която е родила тази лампа, се нарича... Long Hui... Long, следователно, „здравейте“ на вас. От Китай...
След това вземаме LED аналог на популярната петватова автомобилна крушка без основа със стандартен размер W5W. Светодиодната лампа W5W е опакована по 2 броя в блистер, на който има марка на някакъв руски дистрибутор, но всъщност е също толкова разногледа и мелез, колкото фасунгата Long Hui...
За прилични марки, като Osram или Philips, LED аналогът на 5-ватова лампа с нажежаема жичка W5W консумира 1 ват, което съответства на ток от около 0,07 ампера. Китайският светодиоден аналог на W5W, както виждаме, "яде" много повече - 0,26 ампера (около 3,5 вата) и също така бързо се нагрява до точката на болезнени усещания в дланта, докато работната температура на такива диоди не трябва да надвишава 45 -50 градуса...
Заключение: лампата е условно подходяща за краткотрайна работа (да речем в светлината на багажника), но при продължителна работа (да речем в страничните светлини) също не е дълготрайна...
Друга лампа, аналог на W5W. Лампата е напълно нестандартна - дори в сравнение с предишните, защото се продава без опаковка - "на тегло". Яркостта му е по-ниска от предишната, но режимът на работа е по-правилен. След подаване на напрежение от 14,2 волта към лампата, тя консумира ток от 0,14 ампера - лампата е топла, но не пари, което показва почти правилен режим на работа на диодите.
Следващият „клиент“ е плоска лампа от стандарта C5W. Включваме го и гледаме - лампата не е много ярка, но консумира по-малко вата и се нагрява много умерено. Трябва да живее дълго.
И накрая - електрически крушки, направени във формата на болтове за монтаж в бронята. Тенекия, каквато е... Единствените, „благодарение” на които авторът успя да получи истинско изгаряне на дланта си - макар и не силно... Те консумират само 0,2 ампера, но поради алуминиевия корпус се нагряват от отвън до точката на пълно изумление. Без да гледам, взех крушката в ръка след като горя няколко минути и бях принуден да я изпусна с псувни и писък!
Предварителният, междинен извод изглежда така: като поставят LED крушки в колите си вместо класически, собствениците на автомобили, доволни от тяхната яркост и бяла светлина, затварят абажурите, фаровете и другите лампи, без да научат, че при напрежение от 14,2 волта, крушките се нагряват до аварийна температура ...
заключения
В крайна сметка бих искал да изразя ясни и изчерпателни препоръки за избор на висококачествени лампи ... Но не се ангажирам да направя това поради тази причина. Да вземем за пример прословутата електрическа крушка W5W - петватова, без основа, универсално използвана в повечето автомобили. Класическа лампа с нажежаема жичка W5W от добра маркаструва 20-30 рубли. Неговият безименен китайски светодиоден аналог вече струва около 100 рубли - и въпреки че свети по-ярко и консумира по-малко енергия, това е лотария по отношение на надеждността. Може да работи дълго време, ако китайците не са прекалили с яркостта и консумацията на ток, или може да „се върне“ след месец или два. Съответно LED W5W на добра марка, като вече споменатия Osram или Philips, със сигурност ще работи щастливо досега, но в същото време струва 500-800 рубли на чифт, което аз лично виждам като отвъд доброто и злото.
Всъщност, за да посъветваме сакраменталното „купете марката!“ На фона на горното е трудно, защото разликата в цената между висококачествена лампа с нажежаема жичка и безименен „диод“ е твърде голяма, да не говорим за известен „диод“... 30 рубли за верен „класически“ ” със спирала срещу 100 рубли за диодна лотария без гаранция. Или дори 30 срещу 250-300 за европейски "диод" ... Една крушка пак е голяма работа, но ако искате да смените няколко броя, тогава здрав разумвече намеква за непродуктивността на подобен тунинг, особено на фона на кризата...
Нека се опитаме да стигнем до конструктивни заключения, които са разбираеми за обикновения човек от другата страна - как да изберем от изобилието от евтини безименни китайски LED крушки, така че да издържат дълго време? Теоретично това може да стане, но на практика... За да стигнете до правилните изводи, ви е необходима прекалено сложна процедура плюс уменията на радиолюбител... Вземете електрическа крушка, прегледайте визуално диодите, идентифицирайте вида им, помнете колко ток консумира този тип диод, пребройте техния брой и изчислете приблизителната консумация на ток на цялата крушка. След това подайте захранване на лампата чрез амперметър и установете дали консумираният ток е близък до номиналния или е твърде висок... Глупости?! рейв...
Друг вариант е да закупите евтина LED лампа и да я монтирате сами или да запоите избран резистор в пролуката на проводника, подходящ за цокъла, като намалите непосилната яркост и температура на диодите. Но тук отново се изискват електроинженерни умения и човъркане, което няма да устройва всеки...
Така че, изглежда, кръгът е затворен... Ако горните опции не ви устройват, тогава или купуваме скъпа европейска марка, или експериментираме с мелезни крушки, като ги сменяме една по една и чакаме, докато извадим късмет, или изобщо не пречат на дизайна на колата и... Чакаме LED устройствата да поевтинеят!
