Oberoende fräsning av trä och trä. Arbeta med en manuell överfräs Fräsa plywood

Hur man skär plywood, trots att dess ark har en minimistorlek på 12,2x12,2 cm. Under bygg- och reparationsarbete behövs faktiskt fragment av mindre parametrar och olika former, ibland till och med kurvlinjära. Att skära detta material kan inte undvikas eftersom det har blivit en nödvändighet för de flesta applikationer.

Handverktyg

Vem inte vet hur man skär plywood hemma, bör du titta på informationen nedan. Tilldela de viktigaste verktygen för att skära plywood:

handsåg;

band- eller cirkelsåg;

kontursåg.

Plywood anses vara ett ganska tätt material, så du måste applicera fysisk kraft medan du skär den med en bågfil för hand. Enheten används vanligtvis för att dela upp ark i lika stora fragment. Tänderna bör vara små för att undvika att skada materialets struktur.

Från en plywoodskiva skapas också element av olika former med band- eller cirkelsågar. På grund av skärhjulens höga rotationshastighet är det svårt att få ett snyggt perfekt snitt. Därför rekommenderas det i arbetet att använda skärhjul, som är utrustade med små tänder, är avsedda för arbetsprocesser uteslutande med trä.
Vilken plywood som helst kan enkelt sågas med en sticksåg med ett fint sågblad. För att göra detta behöver du bara trycka verktyget mot plattan och styra det försiktigt, utan att rycka. Efter avslutad skärning rekommenderas kanterna på arken att bearbetas med sandpapper.

Desto bättre att skära plywood och i vilken mängd. En handsticksåg anses vara ett idealiskt verktyg om du behöver göra ett litet antal komplexa element. Med viss skicklighet kan det tillåta dig att få snygga snitt. Den manuella skärmetoden kan inte kallas produktiv, särskilt eftersom den är väldigt tröttsam.

När man skapar rätlinjiga skärformer används en cirkelsåg med fintandade skärhjul. Skärhjul för spånskivor kan snabbt klara uppgiften att skära plywoodskivor. I detta fall drivs sågen med ett litet tryck i låg hastighet.
Om det inte finns några sticksågar och elverktyg bland de tillgängliga verktygen, är det värt att försöka skära materialet med en konventionell såg manuellt. Verktyget ska vara med små tänder och bra skärpning. Under skärprocessen leds bladet i en spetsig vinkel mot ytan av plywoodskivan. Rörelserna ska vara jämna med stort tryck och utan ryck. Noggrant arbete bör vara särskilt i slutet av skärningen, eftersom den minsta felaktiga rörelsen kan leda till bildandet av ett stort spån, vilket förkastar ett redan färdigt element.

Uppmärksamhet! Sågen gör ett grovt snitt, därför måste ändarna på arken efter denna process bearbetas med sandpapper.

Hur man skär plywood med laser och vilka parametrar av materialet kan skäras med detta verktyg. Plywood kan skäras på detta sätt upp till en tjocklek på 8-10 mm. Denna process kan bero på träslag, typ av lim och bearbetningsalternativ. Det är bättre att skära hartsfria ark av barrvedsplywood. Björkplywood rekommenderas inte för kapning, och material med formaldehydharts är ännu svårare att skära. Den övre delen av snittet är alltid en mörk nyans. Läget och nivån av skärkvalitet för alla kvaliteter av plywood bestäms genom experiment.

Laserskärningsprocessen gör det möjligt att tillverka delar utan att utöva mekanisk påverkan på plåtarna. Tack vare detta kommer inte spån och lugg att dyka upp vid kanterna. Laserstrålen har en så liten diameter att den gör det möjligt att skära ut element med parametrar på flera millimeter och komplexa geometriska former.

Den maximala materialtjockleken som en laser kan skära igenom beror på lasersändarens effektnivå och är ofta begränsad till en tjocklek på 15-20 mm.

Viktig! Snittet efter avslutat arbete med lasern kan ändra färg på grund av att materialet bränns. Detta kan dock vara både ett positivt och ett negativt resultat av arbetet, beroende på det önskade resultatet och det avsedda syftet med de mottagna delarna.

Funktionsprincipen kräver en utbildningsnivå. Trä är trots allt ett ganska brandfarligt material, så det måste ständigt kylas. För att göra detta blåser verktyget på skärdelen, som justeras manuellt. På så sätt kan du uppnå maximal renhet i bearbetningen utan att det bildas kolavlagringar. Samtidigt bearbetas tekniska element som kan pågå längre.

Lasern är det bästa alternativet för dem som är intresserade av hur man skär plywood figurligt.

Hur man skär plywood utan spån, det kommer att bli klart efter att ha läst Grundläggande arbetsflödesriktlinjer:

Skärning av plywoodskivor utförs på golvet med absolut stöd;
Det är nödvändigt att justera skärdjupet, vilket kan påverka nivån på skärkvaliteten;
I snittets längdriktning används ett långt rakt föremål som styrverktyg;
Innan du gör ett snitt bör du kontrollera guiden;
Det rekommenderas att skära med hög hastighet, vilket inte bör ändras;
Vid sågning med en cirkelsåg måste skivorna väljas med det största antalet tänder;
Ett tvärgående snitt rekommenderas att göras med tejp.

Fräsning

Hur man skär 10 mm plywood med en handöverfrästjock, föreslå följande rekommendationer:

Skäraren är fixerad i hylsan.
Antalet motorvarv som lämpar sig för denna arbetsprocess ställs in.
Det erforderliga fräsdjupet ställs in med hjälp av nedsänkningsbegränsaren vid arbete med dykskärare eller ett specifikt värde på fräsöverhängen i förhållande till sulan är fast - vid arbete med kantfräsar).
Ett styrlager eller kantskärningsring eller annan utrustning är installerad för att säkerställa den erforderliga banan för fräsen.

Observera sådana grundläggande säkerhetsåtgärder när du använder en router vid skärning av plywoodskivor:

Kuttern måste fästas och justeras med nätsladden ur uttaget.
Att använda en handhållen router kräver omsorg och koncentration. Under fräsning måste du tydligt stå på fötterna och hålla fast routern med händerna. Det är inte tillåtet att arbeta i ett tillstånd av trötthet eller distraktion för att undvika skador.
Bearbetningselementet måste vara ordentligt fixerat, annars kan det bryta av skäraren från sin plats och rusa med stor kraft och hastighet.
Det är nödvändigt att vara försiktig med eventuella stötar när verktyget vidrör materialet. För att undvika stötar måste du hålla routern stadigt, trycka den mot basen och flytta den med mjuka rörelser. Kläder bör väljas för arbete utan lösa delar som kan ta tag i verktyget.
Det är bättre att undvika att andas in det fina damm som uppstår under fräsningen, det sugs av med en dammsugare. Du kan använda en respirator.

Således visade det sig hur plywood kan skäras och de viktigaste rekommendationerna med principerna för arbete vid skärning.

Att använda plywood kan spara pengar och göra möbler enklare att tillverka, men det finns frågor som måste beaktas. Till exempel svårigheten att såga ark till ämnen utan spån, maskera synliga ändar etc. Dessa problem kan dock lösas, vilket kommer att diskuteras i artikeln.

Klippning till storlek

Det är bättre att börja med de största detaljerna och ta hänsyn till riktningen för fibrerna i det yttre lagret. Rita ett skärdiagram ( foto A) kommer inte att ta mycket tid (särskilt för stora produkter), men det kommer att hjälpa till att bli av med att köpa ytterligare material. Dessutom, när du tittar på diagrammet, kan du förstå vilka snitt som ska göras först.

När du ritar ett sågsnitt, markera måtten och se till att delarna passar på plåten. Se också till att det finns tillräckligt med efterbearbetning.

För att förhindra flisbildning på båda högra sidorna av plywooden, skär den nedre högra sidan med en skiva upphöjd ca 1,5 mm. Höj den sedan till full höjd och ta ner den.

Alla snitt kan göras på bordssågen om plywooden är vänd uppåt. I det här fallet tenderar undersidan att flisas av. Om båda sidorna ska vara spånfria, gör först ett hackpass ( foto B och ris. 1a).

Även om fabrikskanten på plywoodskivan är ganska rak, måste den filas med en rak kant för att ta bort eventuella brister. Ge därför ett litet tillskott vid det första hugget, och gå sedan tillbaka och fila fabrikskanten ( ris. ett).

När man arbetar med en manuell cirkulär ska plywood placeras med framsidan nedåt. Lägg en hel plywoodskiva ovanpå frigolitskivan (Fig. 2) - på grund av det är det mer bekvämt att hantera plywood, det avsågade stycket faller inte och i slutet av skåran drar inte den främre faneren ut.

Det finns tillfällen då det är nödvändigt att använda en stationär cirkulär. För att undvika flisning i slutet av snittet, använd tvåpassmetoden. Efter att ha matat in delen i maskinen med 50-75 mm, expandera panelen ( ris. 3) och gör en hel passning.

spår

Beroende på delens storlek väljs spår med en bordscirkulär eller en fräs med en styrlinjal

Justerade spår. Kläm fast två paneler på arbetsbänken med klämmor. Ytorna på vilka slitsarna ska väljas är vända mot varandra. Välj båda platserna med en router i ett pass.

I denna mall väljs en serie spår som ökar i bredd och var och en markeras med vilken skiva den sågades. Nu är det enkelt att installera spårskivan efter tjockleken på plywood.

Kaliber för att välja en skiva för spår för ett bord cirkulärt ( foto B) består av två limmade block av 20 mm plywood med ett antal sågade spår av olika bredd.

Guider med dubbla linjaler. Spåret på plywooden väljs med två styrlinjaler ( ris. fyra). Det exakta avståndet mellan styrningarna bestäms genom att skära plywood ( ris. 4a) För att skära ett spår, flytta överfräsen längs en linjalguide och sedan tillbaka längs den andra guiden.

Slutmaskering

Vanligtvis används lövträplankor 6-20 mm breda för att kanta ändarna. Gör kantlisterna något tjockare än plywood ( foto G), och efter limning, skär dem jämnt.

För att hjälpa till att hålla rören på kanten av plywooden kan du skära ett spår och tapp (översta bilden) eller använda en träfiberskiva (nedre bilden).

Ju fler klämmor som används för att pressa kanterna, desto mindre risk för att sprickor bildas. Idealiskt installeras klämmor i steg om 100-150 mm, men på stora produkter, såsom skåp, är detta inte alltid möjligt. Använd i detta fall ett brett tryckblock ( ris. 5). Ju bredare blocket är, desto längre kan du sprida klämmorna. Dessutom skyddar tryckblocket framsidan av kantlisten.

När det inte finns tillräckligt med klämmor även vid användning av breda block, finns det flera screedalternativ. En av dem är att modifiera tryckblocket genom att göra en yta lätt konvex ( ris. 6) - kraften appliceras först i mitten mellan klämmorna och fördelas sedan till sidorna. Ett annat sätt är att föra in motsatt riktade kilar mellan tryckblocket och kantlisten ( ris. 7).

Om det finns ett lokalt gap kan ytterligare kraft appliceras med en C-klämma och en kil.

Om kantlisten inte vill pressas på en viss plats, använd en C-klämma med packningar (för att inte skada kantlisten) och en kil ( foto D).

Ibland är problemet inte antalet klämmor utan att de är för korta. I så fall trycker du stödstången över panelen och fäster huvudklämmorna på den ( ris. åtta).

De flesta rörformade klämmor och spjälklämmor anbringar för mycket kraft, vilket gör att kanten vrids ut ( ris. 9a). Använd ett tryckblock med rundade kanter ( ris. 9) - detta kommer att omfördela kraften så att den appliceras i mitten av kanten.

Ibland måste man fixa kantning efter montering av fodralet. Det måste exakt matcha tjockleken på plywood och vara jämnt. Använd i så fall styrblocken och packtejpen ( ris. tio).

Vid hyvling eller slipning av kantbandet, fäst tejp på plywooden för att inte skada faneren.

Klippning av kantbandet. Trimning utförs med ett strippblock ( foto E) eller handhyvel ( Foto). För att undvika skador på faner, använd en remsa med tejp.

Ibland skärs kanterna med en fräs för spolbearbetning. Fräsens lager följer framsidan av plywooden. En stabil position av överfräsens bas på kanten av plywooden är nödvändig. För att göra detta, tryck en bräda 50 × 100 mm i jämnhöjd med kantlistens övre kant ( ris. elva). På brädet måste du välja en veck ( ris. 11 a).
Vid bearbetning av identiska paneler, såsom sidoväggar i ett skåp, tryck ihop dem med en 50x100 mm distans ( ris. 12) för att skapa ett bra stöd för routern. Flytta routern moturs och om det finns spår i panelen, stäng dem tillfälligt med insatser ( ris. 12a).

Fixtur ( se fig. och foto) är en bred bas på vilken en linjal fästs med lim och skruvar. För att klippa basen till storlek, körs den runda handen längs linjalens ena kant och överfräsen längs den andra. (Obs: En ø10 mm rak fräs användes för denna guide.)

När basen trimmas skapas en styrlinje som visar exakt var snittet ska göras. Tryck bara linjalen på plats och rikta in dess kant med markeringslinjen,

Om du behöver fräsa ett spår som är bredare än diametern på fräsen som du skär plywood med, kan du inte bara byta ut fräsen - du måste ändra positionen på hjälplinjalen. Gör istället en andra identisk styrregel och fräs skåran i två omgångar ( ris. fyra).

Att montera plywooddelar är inte mycket annorlunda än att montera massiva trädelar - du måste dra åt delarna ordentligt över hela deras bredd. Men när du klämmer fast en rad hyllor mellan två sidoväggar kan du inte dra ner de flesta panelerna i mitten.

För att hålla en stor plywoodenhet på plats medan du installerar klämmorna, använd ett fyrkantigt block med slitsar i mitten.

För att dra åt monteringen ordentligt, använd 50x100 mm brädor med konvex kant ( ris. 13) - böjen riktar klämkraften först till mitten av panelen och fördelar den sedan, när du drar åt klämmorna, åt sidorna.

Ett annat problem uppstår när lätt böjda paneler sätts in. Lösningen är att trycka på en tjock förstyvning och räta ut den böjda panelen under monteringen ( ris. 13a). När limmet har härdat kommer panelen att förbli rak även efter att förstyvningen har tagits bort.

Puffade trämaterial är en unik och oumbärlig uppfinning för konstruktion, dekoration och vid tillverkning av reklamprodukter. På grund av mångsidigheten i deras struktur kan de användas för atypiska interiörfragment, eftersom fräsning av plywood och andra limmade produkter gör att de kan ges de mest intrikata formerna. Vi kommer nu att prata om några sätt att utföra sådant arbete och titta på videon i den här artikeln relaterad till detta ämne.

Materialhantering

För att skärningen av plywood med en fräs ska vara komplett, det vill säga för att bildningen av arbetsstycket ska ske enbart i enlighet med din plan, och inte av viljan från ett slumpmässigt skift, behöver du vissa enheter. Detta gör att du kan placera verktyget i förhållande till arbetsstycket i en strikt definierad position.

Vissa av dessa enheter kommer du överens med när du köper själva routern, en del kan hittas separat på fri försäljning, och vissa måste du göra det själv.

Parallellt stopp

Skruv för stångstoppare;
Grunden för en manuell fräs;
överlägg;
betoning;
Skivstång;
Vagnen är flyttbar;
Skruv för stopparen på den rörliga vagnen;
Stoppskruv;
Skruv för finjustering.

För att säkerställa rätlinjig rörelse av skäraren i förhållande till materialets basyta (plywood, spånskiva, OSB, MDF) används oftast ett parallellstopp. som du ser på bilden ovan. Denna utrustning säljs kanske i detaljhandeln med alla verktyg av denna typ. Instruktionen rekommenderar att man använder en sådan betoning för bearbetning av kanter och fräsning av spår på arbetsstycket på vilket fixturen är fixerad.
För att ställa in fixturen till sitt ursprungliga läge för arbete, tryck in stången i hålet i bädden på ett sådant sätt att det önskade avståndet mellan fräsen säkerställs, närmare bestämt dess axel och stoppet på arbetsstyckets yta, och spänn dem sedan med en låsskruv. För den nödvändiga riktningen av skäraren eller valet av önskat läge sänker vi låsskruven och med finjusteringsskruven för vi mekanismen till det läge vi behöver. Det finns sådana modeller av ett parallellt stopp, där stödkuddarna är rörliga, vilket gör att du kan ändra storleken på stödytan.

För att du ska kunna bearbeta rundade arbetsstycken måste du lägga till en enkel detalj i stoppet, som visas på det översta fotot.. I denna situation är det viktigt att den extra delen inte alls upprepar formen på ytan som ska bearbetas - det räcker att bara skära ut hörnfördjupningen och en sådan stång passar fritt till en cirkel med nästan vilken diameter som helst. Man kan argumentera för att det vanliga klyvstaketet också har en skåra i mitten och även kan användas för att kapa rundhet, men grejen är att standardutrustningen inte skapar ordentlig stabilitet.

Ett svärd har en mycket liknande funktion som klyvstängslet, precis som stoppet, vid fräsning av plywood ger det en strikt rätlinjig rörelse. Deras huvudsakliga skillnad ligger i möjligheten för däcket att hamna i olika vinklar mot kanten av bordet och delen, vilket gör att routern kan röra sig i vilken riktning som helst av ett givet horisontellt plan. Dessutom är denna fixtur ibland försedd med ytterligare element som förenklar vissa operationer, till exempel i de fall då det är nödvändigt att fräsa hål med samma stigning.
Styrskenan är fastsatt på arbetsstycket eller bordet med hjälp av en speciell klämma eller klämma, och ett sådant hjälpelement är ibland försett med en sko som förbinder två stavar med överfräsens bas. Att glida längs däckets profil hjälper skon att röra sig i en rak linje. Vissa verktyg är utrustade med infällbara stödben för att ändra höjden på routern när den är i ett annat plan med däckets yta (detta händer när de är för nära varandra).

Råd. Du kan göra ett fräsbord av plywood själv med en sådan anordning. För att göra detta behöver du bara fästa en lång stång på arbetsstycket med klämmor.

cirklar

Med hjälp av en kompass kan du fräsa plywood runt omkretsen, och för detta finns det en ganska primitiv enhet - det här är en stång, vars ena ände är ansluten till maskinens bas och den andra är utrustad med en skruv med en stift, som sätts in i ett hål som gjorts i förväg i mitten av cirkeln som bearbetas (se även artikel). För att ändra radien behöver du helt enkelt flytta maskinbasen längs stången.

Råd. Var uppmärksam på enheten på det översta fotot, detta är en hemmagjord kompass, som du enkelt kan göra själv, och dess pris kommer att bestå av endast en stift för att fästa i mitten av cirkeln och en liten remsa för stången. Exakt samma stång kan konstrueras av en metallplatta.

Slutsats

Vid bearbetning av limmade trämaterial med en fräs förbättras kvaliteten på den bearbetade ytan med en storleksordning. Till skillnad från en sticksåg "riv" inte en sådan maskin ett träd, eftersom även en ny (skarp) sticksågsfil kommer att lämna grader på snittet (läs även artikeln). Dessutom kan en manuell fräs helt ersätta en manuell cirkulär, vilket förbättrar kvaliteten på bearbetningen.

Liknande innehåll

Plywood är ett billigt universellt strukturmaterial som kombinerar träets lätthet och värme, vacker naturlig struktur, låg kostnad och styrka. Den lämpar sig väl för fräsning, slipning och dekorativ bearbetning. Klassificerad:

Träslag

Björkplywood och plywood gjord av barrträ (främst gran) används mest på försäljning. Av alla alternativ förblir björkplywood toppsäljaren vad gäller volym. Det är populärt bland möbeltillverkare, inom inredning mals ett oändligt antal present- och souvenirprodukter från det. Den har en jämn färg och en mjuk, tilltalande konsistens. Färgen på barrträplywood är mycket mörkare, strukturen är mer kontrasterande. På grund av dess lägre kostnad har det blivit allmänt använt i konstruktion för tillverkning av formsättningar och andra tillfälliga strukturer. Teknikerna för fräsning av barrträ och björkplywood skiljer sig inte åt.

Impregnering

Det finns två impregneringsalternativ - FC och FSF. Båda gör plywood delvis resistent mot fukt och temperaturförändringar, men med vissa skillnader. PSF rekommenderas för utomhusarbete och innehåller fler hartser. FC är det säkraste impregneringsalternativet, innehåller en minimal mängd hartser och är därför mindre motståndskraftig mot fukt. Rekommenderas för inomhusbruk. Typen av impregnering har praktiskt taget ingen effekt på kvaliteten på plywoodfräsning.

Typer av bearbetning

Beroende på typen av bearbetning delas plywood in i slipad och icke-slipad. NS - ej polerad. Ш1 - polerad från framsidan. Ш2 - polerad från fram- och baksidan. Typen av bearbetning påverkar praktiskt taget inte kvaliteten på plywoodfräsning.

Plywood kvaliteter

Betyget anger kvaliteten på råmaterialet som plywooden är gjord av och antalet defekter på de synliga sidorna av plåten. Grad 1 tillåter upp till två defekter (inlägg) på den synliga ytan av arket. Grad 2 tillåter upp till 8 defekter (inlägg). I årskurs 3 och 4 ökar antalet defekter, knutar uppstår, färg och textur blir ojämn. Vanligtvis anges betyget med två siffror 2/2 eller 2/4. Således anges betyget för ansiktet och baksidan av arket. Var uppmärksam på en viktig punkt - inte alla kvaliteter av plywood är lika välfrästa. Betyg 3/3, 3/4 och speciellt 4/4 är gjorda av råvaror av lägre kvalitet. Under fräsning uppträder flis på ändarna av delar gjorda av sådan plywood, flis kan flyga av, ett limskikt av lägre kvalitet leder till att delar efter fräsning kan delaminera och falla isär. Du måste välja låggradig plywood mycket noggrant, bara när det verkligen är motiverat.

Laminerad plywood utvecklades för tillverkning av högkvalitativ återanvändbar byggnadsform. Det kan upprätthålla egenskaper i direkt kontakt med vatten, med murbruk, betong. Tål lätt temperaturförändringar. På fabriken, innan de pressas och limmas, täcks fanerskivor med ett speciellt skyddsskikt (laminat). Efter tillskärning målas arkens ändar över med färg, vilket hindrar fukt från att komma in. Att fräsa laminerad plywood kräver mer uppmärksamhet och ansvar. Felaktigt valt skärverktyg eller höghastighetslägen leder till uppkomsten av spån. På ett mörkt laminat är de mycket synliga och går inte att ta bort.

Pashtet-

Från: Lip

God eftermiddag.

Vi skär plywood (6, 10, 18mm) med 6mm fräsar, problemet är att de går sönder ganska ofta, det beror inte på att slå knutar och priset på fräsar, det kan gå sönder på ett "platt ställe" (det finns inte många motreaktioner, det går inte sönder varje dag, men vanligtvis når det inte punkten att göra fräsen avtrubbad - den går sönder snabbare än matt, och den kan fungera i en vecka, och ibland går 2 stycken sönder om dagen).
Hastigheten är knapp, djupet per pass är inte mer än 4 mm.

Nu skär vi med en 6mm fräs, kanske 8mm är bättre (eller till och med tjockare)? (Jag förstår att svaret är logiskt - ta det och prova det, men att köpa ett par av dem och en hylsa så att du inte använder den senare är inte helt korrekt). Blir det inte en större belastning på strykjärnet (som kompenserar för skrotningen av skäraren med maskinens strykjärn)?

Tack så mycket på förhand.

OFFLINE Lodochnik

Lodochnik

Kön man
Från: Queen

Vilken maskin har du, samt fräsar och driftlägen? Jag jobbar mycket med plywood, inga problem. 6:e skärning av 10 mm plywood i en passage med en matningshastighet på 6-8 m/min. Jag skär små delar D3.175, matar upp till 4m/min, djup per pass upp till 5mm. Denna fräs skär plywood upp till 18 mm tjock. Det första antagandet är överhettning av fräsen från höga varv och låg matning, såvida inte maskinens mekanik är styv och utan spel.

Hälsningar, Oleg.

OFFLINE -Pashtet-

Pashtet-

Från: Lip

Maskinen är en kinesisk med ett fält på 1,2x2,5, en spindel på 2 kW, Gravman-skärare (för ~ 300 rubel och för ~ 700-900 rubel).

Vi har en matning på 11, med ett djup per pass på 4, varv på 15000 (max).

Nej, skärarna överhettas knappt, de blir inte brända (ibland blir de rökta, men det är 1 på 1000, vanligtvis finns det inga kolavlagringar alls, de är rena och glänsande, de värms inte upp).

OFFLINE Crazydox

Crazydox

Kön man
Stad: Velikiy Novgorod
Intressen: Allt är intressant.
Från: Veliky Novgorod

Vilken maskin har du, samt fräsar och driftlägen? Jag jobbar mycket med plywood, inga problem. 6:e skärning av 10 mm plywood i en passage med en matningshastighet på 6-8 m/min. Jag skär små delar D3.175, matar upp till 4m/min, djup per pass upp till 5mm. Denna fräs skär plywood upp till 18 mm tjock. Det första antagandet är överhettning av fräsen från höga varv och låg matning, såvida inte maskinens mekanik är styv och utan spel.

Var snäll! Kan du berätta för mig vad är skärläget för plywood (21 mm) med ONSRUD 48-007-fräsen?

OFFLINE ult1

Ult1

Från: Kaluga

Jag röker ett forum på frågan om skärparametrar för 10-15 mm plywood och 18 mm möbelskivor i barrträ (jag har inte hittat det jag letade efter än, jag är tacksam för svaret), Kvikovsky fräs med en 2.2 kW spindel 24000 rpm, så jag skär 3.175 med en fjäder kompression och en fjäder med att ta bort spånen ner (första halvan), parametrarna som jag arbetar med för närvarande: penetration per pass 4mm, 15000 varv, matning 2000 (I har inte kommit på ännu vad den mäts i, arbetshastigheten är skriven på spånskivans konsol), och resten av parametrarna från spånskivans konsol är i allmänhet mörka skogen är fastspd 5000 och spdscale 0,500, så sågar men lämnar en hög som inte är så lätt att ta bort efter manuellt, vad ska man ändra? Inställningar? Skärare? Vapen?

OFFLINE yaso73

Yaso73

Kön man
Staden Novosibirsk
Intressen:
Från: Novosibirsk

material

OFFLINE lkbyysq

Lkbyysq

Kön man
Stad: St Petersburg
Från: St Petersburg

vad ska man ändra? Inställningar? Skärare? Vapen?

Enligt min amatörmässiga åsikt är skäraren skyldig i ditt fall. Tja, matningen är 2000, och även med en koefficient på 0,5 räcker totalt 1000 mm / min inte ens för en trippel.

Det säkraste sättet.

Och se till att läsa föreläsningarna "bearbeta material genom skärning."

OFFLINE ult1

Ult1

Från: Kaluga

Som alltid, skaffa en ny fräs först. Jag klippte med en sex universal tvåvägs. Jag hörde någonstans att trädet älskar höga hastigheter - det är därför jag ställer in det på 21000. Jag har aldrig brytt mig om fodret - så länge det inte går sönder, men mina öron inte blir blockerade. Jag har aldrig haft några klagomål till slutet.
Enligt min amatörmässiga åsikt är skäraren skyldig i ditt fall. Tja, matningen är 2000, och även med en koefficient på 0,5 räcker totalt 1000 mm / min inte ens för en trippel.
Det säkraste sättet. Ställ in RPM till max. Öka matningen tills kniven går sönder.
Och se till att läsa föreläsningarna "bearbeta material genom skärning."

Mina fräsar är relativt nya (jag tog djtools den veckan) det enda av någon anledning på ettan (som jag såg i princip, en bit av skaftet gick av, 4 millimeter innanför hylsan (kanten), överdragna vid montering?) och dessa inställningar rekommenderades i företaget där jag tog fräsar (och fräsar faktiskt också), innan dess klippte jag med en 2-vägs vanlig fräs som följde med maskinen (trojka), och inställningarna var något annorlunda: spindeln fungerade bara på max, och matningen var bara 1000, naturligtvis, efter den första nedspolningen, och såg en mycket långsam hastighet, började jag lägga till matning med varje arbetsstycke, och nådde 5000 den första fräsen grymtade (bröt av) efter det bestämde jag mig för att det var bättre att inte experimentera. cutters tripplar återstod 1! och sex till i satsen var en!

Jag såg bokstäverna i ordsiffrorna är dekorativa och därför är sexan för stor (jag använder den bara för att ta prov och sedan tro på parametrarna som är skrivna i artcam (det maximala djupet för en 6 mm skärare är 2 mm (och av denna anledning gör provet en pipetter hur länge)) frågan är omedelbart hur djupt man ska skära i sexan (tvåvägs) (förresten, hon brände mig!)?

Och beskriv parametrarna för fjärrkontrollen mer detaljerat! Vilken parameter, förutom fodret, är ansvarig för vad? Ändra bara fodret eller även ändra koefficienten (om du ändrar den med hur mycket)?

Jag är i grunden från plywood och ville byta till sköldar eftersom det ser mer intressant och godare ut! men du kommer inte att kunna lämna helt. Kunder är olika, önskemål och behov är också olika! Och det är därför man måste kämpa så!?

OFFLINE Lodochnik

Lodochnik

Kön man
Från: Queen

För att komma igång kan du följa följande lägen. Omsättningar 15t - 18t, arbetsmatning (i m/min) är lika med skärets diameter (i mm), djupet per passage är också lika med skärets diameter.

Fjärrkontrollen använder ett kit specifikt för att snabbt ändra hastigheten på arbetsmatningen under skärprocessen. De där. använd knapparna Y- och Y+ för att ändra denna sats under skärningsprocessen, och den faktiska matningshastigheten beräknas som produkten av satsen och värdet på arbetsmatningen som anges innan UE startas (den första raden är arbetshastigheten).

Hälsningar, Oleg.

OFFLINE lkbyysq

Lkbyysq

Kön man
Stad: St Petersburg
Från: St Petersburg

på vilket djup att krascha med en sexa (två-vägs) (förresten, den brändes av mig!)?

Läs föreläsningar om bearbetning?

OFFLINE ult1

Ult1

Från: Kaluga

Skaftbrott i hylsan uppstår vanligtvis om ett steg har bildats i hylsan (på grund av för stor kraft vid åtdragning), och skaftet förs in djupare än steget. Angående högen i ändarna - använd ett motklipp när du väljer strategi. En helt ren rumpa fungerar ofta inte på furu, jag gillar inte alls att arbeta med furu. Bästa skärningen får man vid användning av kompressionsfräsar, då finns det inga spån och fransar upptill/botten på kanterna.
För att komma igång kan du följa följande lägen. Omsättningar 15t - 18t, arbetsmatning (i m/min) är lika med skärets diameter (i mm), djupet per passage är också lika med skärets diameter.
Fjärrkontrollen använder ett kit specifikt för att snabbt ändra hastigheten på arbetsmatningen under skärprocessen. De där. använd knapparna Y- och Y+ för att ändra denna sats under skärningsprocessen, och den faktiska matningshastigheten beräknas som produkten av satsen och värdet på arbetsmatningen som anges innan UE startas (den första raden är arbetshastigheten).

Jag trodde det på grund av att skäraren gick sönder =) Jag överdrev, det här steget känns till och med när man sätter in skäret =)
nu på huvudet dvs. inställningar - flödet som jag har på fjärrkontrollen visas tydligen i mm (2000) är det i meter - 2 meter / per minut? och det betyder att ställa in matningen till 3000 (när man arbetar med en 3 mm fräs) och öka koefficienten till 1, kommer jag att få den mycket optimala hastigheten?
för knapparna Y + - tack =) Jag ska försöka!
oj vad intressant =)
Överraskande nog tycker jag om att lära mig =)
enligt strategin för det mötande klippet kommer jag att välja konstkorten =) Jag tror att allt löser sig =)

Det spelar ingen roll, inte ens till fullo. Det är inte det som är poängen. För att inte bränna, höj matningen så att fräsen gnuggar mindre och skär mer.
Läs föreläsningar om bearbetning?

ut att läsa =)

OFFLINE yaso73

Yaso73

Kön man
Staden Novosibirsk
Intressen: Jag älskar att leva väldigt mycket. Jag gillar verkligen inte när de hindrar mig från att göra det här.
Från: Novosibirsk

Överraskande nog tycker jag om att lära mig =)

Det är du som tycker om hjärntvätt. Att läsa en lärobok är mycket tråkigare än att plocka fram hjärnor om hackade ämnen här.

Inte konstigt att du fick rådet att bryta det först och sedan läsa instruktionerna. Så coolare.

Om du sysslar med skärning, läs då om hur arbetshastigheterna och tomgångsrörelserna ställs in. Ta reda på hur hastigheten regleras på maskinen och försök skära i olika lägen. Se till att titta på om maskinen läser av hastigheten från G-koden eller inte komplicera inte ditt liv.

Jag är i grunden från plywood och ville byta till sköldar eftersom det ser mer intressant och godare ut! men du kommer inte att kunna lämna helt. Kunder är olika, önskemål och behov är också olika! Och det är därför man måste kämpa så!?

I olika principer, både jag och resten, tror jag, bryr mig inte djupt om vad som är godare där och vart du inte är förutbestämd att gå.

Därför: grunderna för att klippa.För dig som läser läroboken och inte tappar medvetandet vid orden "ändra hastigheten."

1. Ju mindre diameter fräsen är desto fler varv På en 3mm fräs kan man skruva in 24000, på 6mm - vanligtvis 15-18 tusen rpm.

2. Sot på fräsen är en följd av felaktig användning. Det indikerar att fräsen har blivit oanvändbar (eller nära den). Ska inte förväxlas med harts som fastnar vid bearbetning av hartsartade stenar. Orsaker till sotbildning:

a) Det är många varv, lite matning - vi "sätter oss" skäreggen, friktion, kirdyk.

b) Det är få varv, det är mycket matning - värmen hinner inte flytta iväg med spånen, skärzonen värms upp, skäraren går sönder (ett bra alternativ).. Om aspiration är ansluten, kastar den pyrande (brinnande) bitar i aspirationen. Sedan - som tur. Från en enkel påsbrand till en volymetrisk explosion ("daisy mower", stsuko, hemlagad).

c) Användning av ett trubbigt verktyg, som en elefantröv. Resultaten kan erhållas som i punkt "b. Stor dålig bom.

d) Det är mindre vanligt, men det förekommer - användningen av ett vänster rotationsverktyg.Särskilt coolt med borrar.

e) Bearbetning av mycket hartsartade stenar utan regelbunden rengöring av kuttern från hartset.

3. Ytbehandlingens renhet - uppnås genom den korrekta kombinationen av skärarens rotationshastighet + borttagningsdjupet per passage + matningshastighet.

a) Det beror väldigt mycket på typen av trä. Det finns arter där en ren ände endast kan erhållas på grund av ett litet borttag per passage (15-20 % av fräsdiametern).

b) När du skär plywood - det är bättre att göra de första par pass med 0,5-0,7 mm (särskilt med skärare med stor diameter).

c) Glapp i maskinen och kvaliteten på skärverktyget påverkar också.

4. Låt mig inte hålla med min kollega Boatman (om beroendet av skärets diameter vid val av matning och borttagning per pass).

Allt är väldigt individuellt här och beror också på verktygets längd.Om fräsen är tunn, och arbetsytan är 6-10 gånger större än diametern, så finns det en tendens till resonans och de går sönder snabbare.

5. Med hänsyn till vissa kontroverser i punkt 4 är det bättre att börja med att ta bort 50% av skärets diameter. Naturligtvis påverkar maskinens styvhet, spindelns kraft, etc. också. att arbeta kl. en hastighet på 10m / min - men detta är en helt annan kraft hos spindeln och maskinens styvhet.

För fallet med en ämnesstartare: kör i olika lägen, lyckligtvis har det redan kommit tips. Var inte blyg för att ändra hastigheten i processen och spindelhastigheten också. Försök. Var uppmärksam på spån (särskilt när du skär av skölden) damm - något dåligt och fel.

Om du är smart nog efter att ha läst det här meddelandet, läs läroboken och experimentera, och inte kasta skit här och ropa "en amatör är slagen" och "ett forum för att dela kunskap" - jag skakar min hand. Trots hårdheten i presentation innehåller budskapet de rätta råden Och skärpan hjälper till att rikta uppmärksamheten mot de små sakerna som är tråkiga att läsa i läroboken Inget personligt.

Om lusten att kasta skit ändå uppstår - du är välkommen, du är inte den första.

Alla kommentarer och moraliserande är uteslutande humoristiska och påverkar inte på något sätt hedern och värdigheten för samtalspartnern till den shabby katten från fönstret.

De som hjälper människor slösar bort sin tid.

Goda gärningar kan inte firas.

OFFLINE lkbyysq

Lkbyysq

Kön man
Stad: St Petersburg
Från: St Petersburg

Kära kloka och erfarna.

Och även om jag tvivlar på att värmen som genereras av att kapa trädet och gnugga mot materialet absorberas av de svagt värmeledande träspånen, och inte av skäraren och sedan spindeln, är det nödvändigt att lyda honom.

OFFLINE Lodochnik

Lodochnik

Kön man
Från: Queen

#38
I olika principer, både jag och resten, tror jag, bryr mig inte djupt om vad som är godare där och vart du inte är förutbestämd att gå.
Därför: grunderna för att klippa.För dig som läser läroboken och inte tappar medvetandet vid orden "ändra hastigheten."
1. Ju mindre diameter fräsen är desto fler varv På en 3mm fräs kan man skruva in 24000, på 6mm - vanligtvis 15-18 tusen rpm.
2. Sot på fräsen är en följd av felaktig användning. Det indikerar att fräsen har blivit oanvändbar (eller nära den). Ska inte förväxlas med harts som fastnar vid bearbetning av hartsartade stenar. Orsaker till sotbildning:
a) Det är många varv, lite matning - vi "sätter oss" skäreggen, friktion, kirdyk.
b) Det är få varv, det är mycket matning - värmen hinner inte flytta iväg med spånen, skärzonen värms upp, skäraren går sönder (ett bra alternativ).. Om aspiration är ansluten, kastar den pyrande (brinnande) bitar i aspirationen. Sedan - som tur. Från en enkel påsbrand till en volymetrisk explosion ("daisy mower", stsuko, hemlagad).
c) Användning av ett trubbigt verktyg, som en elefantröv. Resultaten kan erhållas som i punkt "b. Stor dålig bom.
d) Det är mindre vanligt, men det förekommer - användningen av ett vänster rotationsverktyg.Särskilt coolt med borrar.
e) Bearbetning av mycket hartsartade stenar utan regelbunden rengöring av kuttern från hartset.
3. Ytbehandlingens renhet - uppnås genom den korrekta kombinationen av skärarens rotationshastighet + borttagningsdjupet per passage + matningshastighet.
a) Det beror väldigt mycket på typen av trä. Det finns arter där en ren ände endast kan erhållas på grund av ett litet borttag per passage (15-20 % av fräsdiametern).
b) När du skär plywood - det är bättre att göra de första par pass med 0,5-0,7 mm (särskilt med skärare med stor diameter).
c) Glapp i maskinen och kvaliteten på skärverktyget påverkar också.
4. Låt mig inte hålla med min kollega Boatman (om beroendet av skärets diameter vid val av matning och borttagning per pass).
Allt är väldigt individuellt här och beror också på verktygets längd.Om fräsen är tunn, och arbetsytan är 6-10 gånger större än diametern, så finns det en tendens till resonans och de går sönder snabbare.
5. Med hänsyn till vissa kontroverser i punkt 4, är det bättre att börja med att ta bort 50% av skärets diameter. Naturligtvis påverkar maskinens styvhet, spindelns kraft etc. också. att arbeta kl. en hastighet på 10m / min - men detta är en helt annan kraft hos spindeln och maskinens styvhet.
För fallet med en ämnesstartare: kör i olika lägen, lyckligtvis har det redan kommit tips. Var inte blyg för att ändra hastigheten i processen och spindelhastigheten också. Försök. Var uppmärksam på spån (särskilt när du skär av skölden) damm - något dåligt och fel.
Om du är smart nog efter att ha läst det här meddelandet, läs läroboken och experimentera, och inte kasta skit här och ropa "en amatör är slagen" och "ett forum för att dela kunskap" - jag skakar min hand. Trots hårdheten i presentation innehåller budskapet de rätta råden Och skärpan hjälper till att rikta uppmärksamheten mot de små sakerna som är tråkiga att läsa i läroboken Inget personligt.
Om lusten att kasta skit ändå uppstår - du är välkommen, du är inte den första.

ja, vilket släng =) när jag såg bredden i inlägget insåg jag att jag just nu kommer få en massa nödvändig information, även med tanke på en del negativitet (jag reagerade väldigt jämnt på påståendena =) jag har redan sett dina skärmytslingar med skitens kastare xD eftersom jag har läst forumet i mer än en vecka (att välja en maskin åt mig hjälpte världen-sinsi också)), och när jag läste inlägget fram till nu - "Trots att skärpa i presentationen, budskapet innehåller rätt råd" tänkte jag: de sa om ordet i mina ord (jag ville också börja mitt svar =)! och jag kom inte hit för att rusa, utan för att få erfarenhet av erfarna hantverkare! Jag är väldigt tacksam för alla som svarat =) användbar information genom taket! Det första arbetsstycket kommer att testas =)

Jag håller med. Med sådana förhållanden mellan diametern och längden på den arbetande delen av skäraren finns det verkligen problem. Jag har själv redan bestämt dessa samband för mig själv för länge sedan och jag tänker inte ens på det nu. Jag använder främst fräsar D3,175 mm med en längd på arbetsdelen upp till 17 mm och D6 mm upp till 22 mm.

Jag hade en fräs med en lång arbetsdel på 47 mm, en diameter på 3,175 mm och ett relativt litet skaft, jag tog den för att skära skumplast (det visade sig vara ett snitt för mig själv = (fortfarande av brist på erfarenhet) och sedan bestämde jag mig för att prova på en möbelskiva 18 mm arbetade i ca 10 minuter på ett djup av 4 mm per passage (hastigheterna är desamma)
och resten av 3,175 mm fräsarna har jag med en fungerande del upp till 17 mm

Och jag kommer omedelbart att fråga om skärare:
Jag planerar att köpa fler fräsar i reserv!
Jag har nu, som jag sa ovan, TVÅ-3.175 enkelfjädrar kompression, två enkelfjädrar 3.175 med spån ner, en tvåvägs 3.175 med spån upptill (jag slutade använda den efter att ha köpt enfjädrar, det verkar som att det ger ut mer lugg) och en 6 mm dubbeltråd med med ud-spån uppåt
6 mm använd för provtagning
3,175 mm för kapning

Hur tycker du att jag ska gå tillväga? Ta samma eller diversifiera flottan av fräsar? Trevägs eller mer? majs kanske? Jag läste att den används till plywood!?