Raz som potreboval vyrobiť veľa krabíc rôznych veľkostí z preglejky. Ako viete, preglejka nemá rada upevnenie pomocou samorezných skrutiek na konci a často sa od nej oddeľuje.
Mal som čapovú frézu na frézku, ale mala nízku produktivitu a okrem toho pri použití nekvalitnej preglejky sa frézy rýchlo otupili.
A ostrenie frézy postupne mení jej priemer a je nemožné s ňou pracovať na čepovej fréze. Úlohou preto bolo vytvoriť nový, výkonnejší nástroj s možnosťou okamžitého rezania hrotov v balíku polotovarov na urýchlenie práce.
Na vyriešenie tohto problému som použil stacionárnu kotúčovú pílu, pre ktorú som vyrobil špeciálny prípravok. Drážky robím blokom kotúčov a presnosť pohybu zabezpečuje čap, ktorý má pevnú stúpavosť závitu. Poviem vám, ako som vyrobil toto zariadenie.
Základňa čapovej frézy
1. Ako základ pre hrotovú frézu prišiel vhod starý domáci doraz na pílu.
2. Z bočných strán dorazu som osadil zvislé modřínové regály, ktoré som pre tuhosť dodatočne vystužil bočnými doskami. Ložiská som predlisoval pod hnacím čapom do regálov. Vlásenku som použil so závitom M14 a stúpaním 1,75 mm.
3. Pohyb po vlásenke sa vykonáva pomocou dreveného bloku, v ktorom je ukrytá dlhá matica. Použitie kratšej matice môže spôsobiť naklonenie bloku počas jazdy.
podporná doska
Prírezy škatúľ v mojom dizajne sú upevnené svorkami k základnej doske. Aby dlhšie vydržal a nekrčil sa od svoriek, na jeho výrobu som použil smrekovcovú palubovku, ktorú som zarovnal na hrúbkomere.
Najprv som plánoval urobiť podperu z jednej dosky, ale chcelo by to zospodu západku a navyše by sa spodná hrana poškodila pílou pri rezaní hrotov. Ak by som zdvihol základovú dosku nad úroveň hrotov, potom by bol problém s trieskami na prírezoch, najmä z preglejky. Nosnú dosku som preto vyrobil z dvoch častí.
4. Spodná, užšia a kratšia časť nosnej dosky bola pevne pripevnená k dorazu základne čapovej frézy a horná časť bola ponechaná pohyblivá. Pohybuje sa pomocou dreveného bloku s maticou a čapom pozdĺž drážky v spodnej časti nosnej dosky.
5. Na spodok som nainštaloval vymeniteľnú MDF podložku na štiepkovanie. Na pohyblivú časť základnej dosky som nainštaloval bočný doraz - striktne kolmo na dosku aj základnú dosku. Potom som na okraj základne pripevnil tyč ako dodatočný upevňovací prvok a urobil som rez v základni pre priechod disku.
6. Pre istotu som do prednej časti, kde vychádza disk, nalepil ochrannú lištu. Na bokoch tejto lišty je miesto, kde budú nainštalované rukoväte, aby sa uľahčilo posúvanie čapovej frézy pozdĺž bežcov stola píly.
7. Na ovládanie polohy disku som nainštaloval dva ukazovatele. Prvý ukazuje, keď je nosná doska nastavená do polohy "nula", to znamená, keď je kotúč v tesnom kontakte so svojou rovinou s bočným dorazom. Druhý pomáha počítať otáčky počas otáčania vlásenky. Ako druhý pult som použil drevenú „hlaveň“, pevne pripevnenú na vlásenku, na ktorú som aplikoval riziká v krokoch po 1/4 otáčky.
8. Na zabezpečenie rýchlejšej prevádzky som použil "sendvič" dvoch rovnakých diskov a medzi nimi medzikusy. Existujú špeciálne sady na nastavenie presnej šírky drážky, ale sú drahé a ja ich nemám. Aby som získal tesnenie požadovanej hrúbky, vyrezal som duralovú podložku s hrúbkou o niečo menšou ako je potrebné a pomocou samolepiacej hliníkovej pásky som ju priviedol na požadované rozmery. Chcem poznamenať, že je lepšie použiť nové identické disky. Mal som jeden nový a druhý bol už málo používaný, v dôsledku toho sa pri rezaní objaví malý schodík na základni hrotu.
9. Po mnohých pokusoch a omyloch som dostal "sendvič" so šírkou rezu 5,25 mm, čo zodpovedá 3 otáčkam čapu (1,75 mm x 3 = 5,25 mm). To umožnilo vyrobiť čapy široké 5,25 mm otočením čapu medzi rezmi o 6 celých otáčok. Ak bolo potrebné urobiť väčšie hroty, potom sa počet otáčok úmerne zvýšil.
10. Rezačka čapov je pripravená na použitie.
Dodatočné zdokonalenie čapovej frézy
Na tomto mohla byť výroba čapovej frézy dokončená. Po krátkom pôsobení sa však v jeho fungovaní zistilo viacero nedostatkov.
Po prvé, počítanie veľkého počtu otáčok nie je pohodlné - môžete ľahko zablúdiť. Po druhé, ak bolo potrebné neúplné otočenie kolíka, výpočet sa stal ešte zložitejším a presnosť klesla. Po tretie, keďže medzera medzi kolíkom a pohyblivou nosnou doskou neumožňovala normálne otáčanie rukoväte, bolo potrebné ju posunúť maximálne doprava a táto vyčnievajúca dlhá časť kolíka spôsobila, že zariadenie nebolo príliš pohodlné.
Na nápravu týchto nedostatkov som sa rozhodol nainštalovať „reduktor“ na vlásenku dvoch ozubených kolies umiestnených v pravom uhle k sebe. Veľkosť ozubených kolies bola zvolená tak, aby na jednu otáčku hnacieho prevodu čap urobil 3 otáčky. Cenovo najdostupnejšia možnosť pre mňa bola výroba ozubených kolies z dreva, preto som ako materiál použil brezovú preglejku hrubú 13 mm.
11. Výkresy ozubených kolies som získal pomocou generátora ozubených kolies Matthiasa Wandela, ktorý možno nájsť na jeho webovej stránke. Potom som výtlačky nalepil na preglejku a pásovou pílou som vyrezal ozubené kolesá.
12. Aby ozubené kolesá dobre zaberali, ich zuby boli zrezané pod uhlom 11 stupňov. Okrem toho prerezal rôzne strany zuba so sklonom v rôznych smeroch. Moja pásová píla umožňuje naklonenie stola iba jedným smerom, preto som nepoužil naklonenie jej stola, ale vyrobil som šikmú základňu a pripevnil som ju svorkou k stolu píly. Najprv som prerezal ľavé strany zubov pri naklonení doprava a potom som otočil plot a prerezal pravé strany. Oba rezy na základni som spojil ručnou priamočiarou pílou.
13. Potom som zbrúsil každý zub a vyvŕtal stredový otvor.
14. Ozubené koleso funguje len s hornými časťami zubov, preto som ich spodné časti starostlivo neopracoval.
15. Inštalácia "reduktora". Najprv som ručnou pílou odrezal časť pravého regálu a skúsil namontovať nábytkovú maticu na upevnenie hnacieho kolesa. Táto možnosť sa však ukázala ako neúspešná. Kvôli ložisku inštalovanému v hrebeni nebolo možné maticu pevne upevniť dlhými skrutkami a veľká páka radenia pohonu viedla k silným úderom. Myšlienka nasadiť len veľké ozubené koleso na skrutku bola tiež zlý nápad: aby sa ozubené koleso ľahko otáčalo, bola potrebná malá vôľa, čo tiež spôsobilo bitie.
16. Ložisko som musel vtlačiť do ozubeného kolesa a namiesto nábytkovej matice dať do stojana kovovú platňu s hrúbkou 3 mm s upevňovacími prvkami, ktoré presahovali ložisko. Na kompenzáciu hrúbky kovového plechu bolo na vnútornej strane ozubeného kolesa vytvorené vybranie.
17. Namontoval som rukoväť na hnacie koleso a pre pohodlie som očísloval zuby (jedna otáčka zuba sa rovná 1/4 otáčky čapu). V spodnej časti stojana som urobil počítadlo rizika pre presné umiestnenie. Potom som odpílil extra kus vlásenky na pravej strane a pokryl štruktúru voskom pre lepšiu kĺzavosť a ochranu pred vlhkosťou a nečistotami.
18. Otáčaním ozubeného kolesa na iný počet otáčok získam hroty rôznej hrúbky a môžu byť dokonca nerovnaké.
Klasické čapové spojenie je stále hlavným pri výrobe drevených dverí a nábytku. Samozrejme, že už dávno nikto nerobí hroty ručne, pracuje s pílkou na železo - ocenenie a dláto. Jednoduchšie a lepšie diely sa získajú po spracovaní na obrábacích strojoch. To však neznamená, že takéto spojenia nemožno vykonať doma pomocou najbežnejších nástrojov.
Spojenie hrotom zahŕňa vydlabanie hniezda na jednej časti a vyrezanie hrotu na druhej. O swottingu je samostatná téma, jedna z možností je v článku.
Hroty môžu byť koreňové ploché, zásuvné ploché, zásuvné okrúhle (hmoždinky, hmoždinky). Výroba v článku.
Tu sa obmedzíme na výrobu hlavného plochého hrotu pomocou kotúčovej píly.
Pri výrobe páskovania drevených dverí je potrebné urobiť hroty na vodorovných tyčiach. Ak nie je k dispozícii čapovací stroj, potom sa čapíky môžu vyrezať na akejkoľvek fréze alebo kotúčovej píle. Len pre kruhový musíte klásť osobitný dôraz, aby bola časť počas spracovania prísne vertikálna.
Najprv si časť po dĺžke označíme hrotmi. Za týmto účelom odpočítajte dve šírky zvislých tyčí od šírky dverí a pridajte dve dĺžky hrotov.
V tomto prípade je dĺžka hrotov 60 mm. , možno trochu menej alebo viac, ale táto dĺžka je na dvere akurát.
So šírkou dverí 700 mm. a šírkou 110 mm. , dĺžka prepojky je 480 mm. . Plus dva hroty 60 mm. , celková dĺžka obrobku 600 mm. .
Hrúbka sa môže tiež líšiť, tu je hrúbka dielov 40 mm. .
Hroty na kruhovom.
Vyrábame označenie a orezanie dielu po dĺžke 600 mm. . Teraz potrebujeme kotúčovú pílu s variabilnou výškou. Na fotografii je obyčajná lacná Corvette, ale na modeli nezáleží. Výšku píly nastavíme na 12 mm. a vodiaceho pravítka o 60 mm. , vonkajším rozvodom.
Prerezali sme časť naprieč zo všetkých strán az každého konca, takže dostaneme ramená hrotu. Mimochodom, túto časť práce je možné vykonať pomocou pílky.
Najdôležitejšie je presne rezať hroty v hrúbke. Mám dlabací vrták 15,5 mm. , dáva objímku šírky 16 mm. , respektíve potrebujeme hroty s hrúbkou 16 mm. .
Fréza na foto je domácej výroby, stôl s vertikálnym hriadeľom, bez pojazdu. Preto som hroty odrezal kotúčovou pílou namontovanou na fréze. Píla zaťažuje menej ako frézy a diely spracujete tak, že ich budete držať rukami. Ako vyrobiť zariadenie na prácu s ručnou kotúčovou pílou.
Na čo by ste mali venovať pozornosť, je žiaduce, aby hrot išiel pozdĺž zastávky.
V tomto prípade je všetko jednoduché, hrot spočíva na hriadeli. Šírka píly po hriadeľ, mám cca 58 mm. čo je akurát pre danú prácu. Ak nie je zarážka, prerežte hrot bez toho, aby ste dosiahli ramená 3-5 mm. , potom odrežte dlátom.
Pílu odkryjeme vo výške 12 mm. pozdĺž horného rozvodu a prejdeme prvým bodcom, ktorý kontrolujeme na hniezde. Hrot by mal tesne zapadnúť do zásuvky, ale povoľte ho rukami.
Keď je píla presne nastavená, poháňame všetky hroty súpravy, pričom hroty ihneď pílime v hrúbke a šírke. Ak je to potrebné, hroty sa vypracujú dlátom, roviny sa vyrovnajú, konce a bočné hrany sa zaoblia. Na montáž stolárstva sa používajú aj okrúhle hroty - hmoždinky. Domáce môžu byť užitočné pri zatĺkaní hniezd doma.
Hroty s ručnou frézou.
Montáž stolov, konferenčných stolíkov, stoličiek, dvierok a bokov skriniek sa najlepšie robí aj na hrotoch.
Hroty na nábytok je možné vyrobiť aj pomocou ručnej frézky. Najprv označíme časť, berúc do úvahy požadovanú dĺžku hrotov. Potom sme prerezali ramená na kotúčovej píle alebo pílke na železo. Diel položíme na pracovnú plochu a upevníme pomocou svoriek.
Na krátku vzdialenosť, ale cez obrobok, nainštalujeme tyč presne rovnakej hrúbky a tiež ju pritiahneme svorkami k pracovnej ploche.
„Sudlovú“ stopkovú frézu nasadíme na ručnú frézu, nastavíme výšku a opatrne vyfrézujeme čapovú rovinu. Hlavná vec je nastaviť frézku tak, aby po prejdení hrotu na oboch stranách získala presnú hrúbku hrotu. A po nastavení spustíme všetky ostatné časti rovnakej hrúbky.
(Navštívené 312-krát, dnes 1 návštev)
Ako vytvoriť spojenie pero-drážka?
Hrot a drážka - čo to je?
Najprv by ste mali určiť, čo je hrot a drážka. Toto nie je nič iné ako spôsob spájania častí.
Používa sa najčastejšie v stolárstve, ale aj v iných typoch výroby. Existuje mnoho druhov drážok a hrotov, ale o tom inokedy.
Správne vyrobené hroty a drážky sú navzájom pevne spojené. Toto spojenie sa považuje za jedno z najodolnejších.
spôsob spojenia pero a drážka
Najprv musíte určiť, na aký účel je táto metóda pripojenia potrebná. Ak ide o stôl, prepojky v ňom sú zvyčajne spojené s vertikálnymi nohami.
V dôsledku toho vlákna stromu prebiehajú vertikálne a horizontálne. Ak ide o nástenný stolík alebo nočný stolík so zásuvkami, prepojky tu budú umiestnené trochu inak. Budú vodorovné vzhľadom na nohy.
V každom prípade bude takéto spojenie najspoľahlivejšie. Pri vykonávaní veľkého počtu spojov s tŕňovou drážkou sa používajú špeciálne stroje. Ak potrebujete jedno alebo viac miest s čapovou drážkou a nemáte po ruke žiadne stolárske vybavenie, odporúča sa to urobiť ručne. Na to potrebujete sadu tesárskych nástrojov vrátane:
- píla na železo;
- svorka - 2 kusy;
- merací nástroj;
- značkovacia ceruzka.
Najprv urobíme bodec pre budúce spojenie.
Aby ste to urobili, musíte si vziať lištu a označiť na nej rozmery budúceho hrotu.
Najprv si všimnite dĺžku hrotu. Robíme to na všetkých povrchoch obrobku.
Potom položíme obrobok na stôl, na ňom pozdĺž priečnej línie dĺžky hrotu odkryjeme rovnú tyč a upevníme ju svorkou. To je potrebné na dosiahnutie dokonale kolmého rezu.
Rezy robíme pozdĺž vyznačeného obvodu dĺžky čapu, preskupením tyče pomocou svorky.
Pokračujeme v pílení časti hrotu.
Obrobok fixujeme na stôl pomocou svorky vo vertikálnej polohe.
Na získanie rovného rezu použijeme vopred pripravenú šablónu v tvare T. Je to preglejková doska s pripevnenou tyčou, ako na fotografii. Šablónu pripevňujeme k obrobku pomocou svorky. Ďalej urobíme rezy zo širokých strán hrotu.
Na úzkych stranách časti, ak je malá, je možné rezy vykonať bez použitia šablóny v tvare T. Je dôležité kontrolovať polohu pílového listu, musí byť striktne rovnobežný s obrobkom.
Vo výsledku tak získame kvalitný hrot podľa daných rozmerov.
Pokračujeme vo výrobe drážky.
Opäť začnime s označením. Na obrobok v mieste spojenia čapu s drážkou aplikujeme veľkosť úseku čapu.
Obrobok fixujeme svorkou na stole. Ak je obrobok tenký, potom pre ľahké upevnenie vezmeme niekoľko častí alebo dosku vhodnej veľkosti a upevníme ich svorkou, ako je znázornené na fotografii.
Najprv vyrežeme otvor na šírku, aby sa zabezpečila kolmosť, dláto je zasadené do rohu.
Vykonávame prehĺbenie na danú veľkosť podľa značky dĺžky hrotu, ktorý sme predtým aplikovali na bodnutie dláta.
Po dosiahnutí zadanej hĺbky drážku začistíme a dielec vložíme bodcom.
Spojenie tŕň-drážka je pripravené.
Ako správne vykonať spojenie pero-drážka? Ešte pár jemností
Keďže nie je možné vykonať spojenie pero-drážka na špeciálnom stroji, dá sa to urobiť doma vo vysokej kvalite podľa metódy Yu.A. Egorova.
K tomu je potrebné vypočítať šírku rezu píly, ktorú je možné určiť podľa veľkosti nastavenia zubov. Na ľubovoľnej tyči musíte urobiť len niekoľko rezov.
Priamo do práce zmeriame hrúbku prvej časti (budúceho hrotu) a umiestnime čiaru na zamýšľané miesto drážky na druhej časti.
Teraz priložíme obe časti k sebe tak, aby sa ich konce zhodovali. Na bočných plochách voči sebe ich posúvame na šírku rezu.
Diely fixujeme v pracovnom stole a robíme rezy rovnomerne po celej šírke. V prípade rôznych hrúbok dielov tenšia časť obsahuje hlbšie rezy a naopak. Zvlášť dbáme na to, aby rezy nevytvárali kužeľovité hroty.
Ak je posun menší ako šírka rezu, diely budú tesné. To bude dôležité pre akýkoľvek druh nábytku.
Tým, že posun je väčší ako je šírka rezu, je zabezpečená bežná činnosť odnímateľných spojovacích prvkov (na vlásenke).
Pri dodržaní hĺbky a dĺžky rezov urobíme nové v strede hrotov, ktoré nepotrebujeme. Potom dlátom opatrne odstránime pre nás nevhodné hroty, z ktorých dostaneme drážky, a očistíme.
Ak má byť spoj jednodielny, nalepí sa na lepidlo a celý výrobok sa prebrúsi.
Ako vytvoriť spojenie pero-drážka s frézkou
Tŕňovú drážku spojenia, ako vidíme, je možné vykonať ručne. Ak je však veľa spojov pero a drážka, je lepšie použiť smerovač. V takýchto prípadoch bude užitočná najmä fréza so stolom.
Na uľahčenie procesu získavania otvoru v obrobku na spojenie čapu s frézou vo veľkých množstvách, napríklad pri výrobe stoličiek, je možné vyrobiť prípravok.
Potom vám výroba drážok zaberie pár minút.
Na tento účel sa na preglejkovú dosku najskôr nainštalujú obmedzovače vo forme koľajníc a otvory sa vyrežú na veľkosť požadovanej drážky pre sťahovaciu šnúru a proleg. Dve koľajnice sú namontované pozdĺž šírky smerovača, obmedzujúce priečny posun, ďalšie dve sú nastavené s prihliadnutím na dĺžku zariadenia a veľkosť drážky.
Na stôl pripevníme dve tyče zodpovedajúce veľkosti obrobku tak, aby sa mohol voľne pohybovať po dĺžke.
Vystavujeme a fixujeme dôraz.
Potom zariadenie pripevníme skrutkami k tyčiam na stole.
Vezmeme zariadenie vybavené priamou frézou a nastavíme hĺbku frézovania. Robíme to pomocou pripravenej vzorky.
Hĺbku frézovania nastavíme s prihliadnutím na hrúbku vodiča.
Predpokladom pre frézovanie je upevnenie obrobku pomocou svorky, inak sa môže pohybovať pod silou frézy.
Potom priamo spracujeme drážku.
Otvor na drážku je pripravený.
Obraciame sa na výrobu hrotu. V malosériovej výrobe je vhodné to urobiť na kotúčovej píle.
Výrobu hrotu začíname meraním drážky. Hĺbka drážky bude zodpovedať dĺžke čapu.
Veľkosť dĺžky drážky nastavíme na stroji s prihliadnutím na šírku nástroja. Kotúčovú pílu nastavíme na úroveň polovice rozdielu medzi šírkou obrobku a dĺžkou drážky od povrchu stola. Potom, čo urobíme dva rezy pozdĺž dĺžky hrotu. Skúšobné rezy pri nastavovaní kotúčovej píly sa najlepšie vykonávajú na nepotrebnom kuse dreva, inak môžete pokaziť dobrú časť.
Prípravné práce sú ukončené. Pristúpime k priamemu rezu špice.
Za týmto účelom nastavíme kotúčovú pílu na veľkosť dĺžky čapu a veľkosť od rezného nástroja po doraz ako polovicu rozdielu medzi šírkou obrobku a dĺžkou drážky. Robíme dva rezy pozdĺž šírky obrobku z opačných strán.
Ďalšou operáciou bude zmena veľkosti z nástroja na doraz. V tomto prípade sa vzdialenosť bude rovnať polovici rozdielu medzi výškou obrobku a šírkou drážky. Urobíme dva zostávajúce rezy.
Teraz vezmeme tesársky nôž a zaoblíme rohy hrotu.
Konečné spracovanie sa vykonáva pomocou brúsneho papiera, ktorý je pre pohodlie upevnený na tyči.
Skontrolujeme, ako hrot vstupuje do drážky. Mal by pevne sedieť a nemal by visieť.
Preto sme preskúmali niektoré typy hrotov a drážok, ktoré je možné vyrobiť sami alebo na objednávku vo výrobe.
Hoci v poslednej dobe prichádzajú do módy kovové vodidlá a všetky druhy nových spojovacích prvkov, spojenie pero a drážka si stále zaslúži rešpekt a je jedným z najodolnejších spojení.
Používajúc ho nielen v drevospracujúcich výrobkoch, rôzne podniky začali vyrábať lepšie výrobky.
A tiež si môžete pozrieť video výroby hrotov na kruhovom stole
Na mieru pre vás:
