En gång behövde jag göra många lådor i olika storlekar av plywood. Som du vet gillar plywood inte att fästa med självgängande skruvar i änden och spricker ofta från detta.
Jag hade en tappfräs till en fräs, men den hade låg produktivitet, och dessutom, när jag använde plywood av låg kvalitet, blev fräsarna snabbt matta.
Och skärpning av skäraren ändrar gradvis dess diameter, och det blir omöjligt att arbeta med den på en tappskärare. Därför var uppgiften att skapa ett nytt, kraftfullare verktyg med möjlighet att skära spikar direkt i ett paket ämnen för att påskynda arbetet.
För att lösa detta problem använde jag en stationär cirkelsåg, för vilken jag gjorde en speciell fixtur. Jag gör spåren med ett block av skivor, och rörelsenoggrannheten säkerställs av en stift, som har en fast gängstigning. Jag ska berätta hur jag gjorde den här enheten.
Tenon fräs bas
1. Ett gammalt hemmagjort sågstopp kom väl till pass som bas för spikskäraren.
2. Från sidorna av stoppet installerade jag vertikala lärkställ, som jag dessutom förstärkte för styvhet med sidoplattor. Jag förpressade in lagren under drivstiftet i kuggstängerna. Jag använde hårnålen med M14-gänga och 1,75 mm stigning.
3. Förflyttning längs hårnålen görs med hjälp av ett träblock, i vilket en lång mutter är gömd. Användning av en kortare mutter kan få blocket att luta under körning.
stödtavla
Lådornas ämnen i min design är fästa med klämmor på basskivan. För att den ska hålla längre och inte skrynklas från klämmor, använde jag för tillverkningen en bräda av lärk, som jag jämnade ut på en tjockleksmätare.
Först planerade jag att göra stödet till en enda bräda, men det skulle krävas en spärr i botten och dessutom skulle underkanten skadas av sågen vid kapning av broddarna. Om jag höjde bottenplattan över nivån på spikarna, skulle det bli problem med spån på ämnena, särskilt från plywood. Därför gjorde jag en stödskiva i två delar.
4. Den nedre, smalare och kortare delen av stödbrädan var stadigt fastsatt i anslaget på tappskärets bas, och den övre delen lämnades rörlig. Den rör sig med ett träblock med en mutter och en dubb längs ett spår i botten av stödbrädan.
5. Längst ner installerade jag en utbytbar MDF-flisningsdyna. På den rörliga delen av bottenplattan installerade jag ett sidostopp - strikt vinkelrätt mot både brädet och bottenplattan. Sedan fäste jag en stång på kanten av basen som ett extra fästelement och gjorde ett snitt i basen för passage av skivan.
6. För säkerhets skull, i den främre delen, där skivan kommer ut, limmade jag en skyddsstång. På sidorna av denna stång finns en plats där handtagen kommer att installeras för att underlätta förflyttning av tappskäraren längs löparna på sågbordet.
7. För att kontrollera skivans position installerade jag två pekare. Den första visar när stödbrädan är inställd på "noll"-läget, det vill säga när skivan är i nära kontakt med sitt plan med sidostoppet. Den andra hjälper till att räkna varven under hårnålens rotation. Som en andra räknare använde jag en "trumma" av trä, stelt fast vid en hårnål, på vilken jag applicerade risker i steg om 1/4 varv.
8. För att säkerställa snabbare drift använde jag en "smörgås" av två identiska skivor och distanser mellan dem. Det finns specialsatser för att ställa in den exakta spårbredden, men de är dyra och jag har ingen. För att få packningen av den erforderliga tjockleken skar jag ut duraluminbrickan med en tjocklek något mindre än nödvändigt och förde den till önskade dimensioner med hjälp av självhäftande aluminiumtejp. Jag vill notera att det är bättre att använda nya identiska diskar. Jag hade en ny, och den andra var redan lite använd, som ett resultat, när man klipper, visas ett litet steg vid basen av spiken.
9. Efter mycket om och men fick jag en "smörgås" med en klippbredd på 5,25 mm, vilket motsvarar 3 varv på dubben (1,75 mm x 3 = 5,25 mm). Detta gjorde det möjligt att göra dubbar 5,25 mm breda genom att vrida dubben mellan snitten 6 hela varv. Om det var nödvändigt att göra större spikar ökades antalet varv proportionellt.
10. Tappskäraren är redo att gå.
Ytterligare förfining av tappskäraren
På denna kunde tillverkningen av tappskäraren ha slutförts. Efter en kort operation upptäcktes dock flera brister i dess drift.
För det första är det inte bekvämt att räkna ett stort antal varv - du kan lätt gå vilse. För det andra, om en ofullständig vridning av stiftet krävdes, blev beräkningen ännu svårare, och noggrannheten föll. För det tredje, eftersom gapet mellan stiftet och den rörliga stödbrädan inte tillät handtaget att rotera normalt, måste det flyttas maximalt åt höger, och denna utskjutande långa del av stiftet gjorde anordningen inte särskilt bekväm.
För att rätta till dessa brister bestämde jag mig för att installera "reduceraren" på en hårnål av två växlar som ligger i rät vinkel mot varandra. Storleken på kugghjulen valdes så att för ett varv av drivhjulet gör stiftet 3 varv. Det mest prisvärda alternativet för mig var att göra kugghjulen av trä, så jag använde 13 mm tjock björkplywood som material.
11. Jag fick redskapsritningarna med hjälp av Matthias Wandels växelgenerator, som finns på hans hemsida. Sedan klistrade jag utskrifterna på plywood och skar ut kugghjulen med en bandsåg.
12. För att kugghjulen skulle passa in väl skars deras tänder i en vinkel på 11 grader. Dessutom skar han olika sidor av tanden, respektive, med en lutning i olika riktningar. Min bandsåg låter dig luta bordet bara i en riktning, så jag använde inte lutningen på dess bord, utan gjorde en lutande bas och fäste den med en klämma på sågbordet. Först skar jag av de vänstra sidorna av tänderna medan jag lutade åt höger, och vände sedan på staketet och klippte höger sidor. Jag kopplade ihop båda snitten vid basen med en manuell sticksåg.
13. Efter det slipade jag varje tand och borrade ett centralt hål.
14. Kugghjulet fungerar bara med de övre delarna av tänderna, så jag bearbetade inte deras nedre delar noggrant.
15. Installation av "reducer". Först, med en handsåg, skar jag av en del av höger kuggstång och försökte installera en möbelmutter för att fästa drivväxeln. Detta alternativ visade sig dock vara ett misslyckande. På grund av lagret installerat i kuggstången var det inte möjligt att fixera muttern ordentligt med långa skruvar, och den stora drivväxelspaken ledde till starka slag. Idén att bara sätta ett stort kugghjul på bulten var också en dålig idé: för att växeln skulle svänga lätt behövdes lite spel, och detta orsakade också stryk.
16. Jag var tvungen att trycka in lagret i kugghjulet och istället för möbelmuttern satte jag en 3 mm tjock metallplatta med fästelement som gick utanför lagret i kuggstången. För att kompensera för tjockleken på metallplattan gjordes ett urtag i kugghjulet på insidan.
17. Jag installerade ett handtag på drivhjulet och numrerade tänderna för bekvämlighet (ett tandvarv är lika med 1/4 varv av stiftet). Längst ner på ställningen gjorde jag en motrisk för exakt positionering. Efter det sågade jag av en extra bit av hårnålen till höger och täckte strukturen med vax för bättre glid och skydd mot fukt och smuts.
18. Genom att vrida pinjongdrevet ett annat varvtal får jag spikar av olika tjocklek och kan till och med göra dem ojämlika.
Den klassiska tappanslutningen är fortfarande den huvudsakliga vid tillverkning av trädörrar och trämöbler. Naturligtvis har ingen gjort spikar för hand på länge, arbetat med en bågfil - en utmärkelse och en mejsel. Enklare och bättre delar erhålls efter bearbetning på verktygsmaskiner. Men detta betyder inte att sådana anslutningar inte kan göras hemma med de vanligaste verktygen.
En spikkoppling innebär att man hugger ett bo på en del och sågar en spik på en annan. Om swotting är ett separat ämne, ett av alternativen finns i artikeln.
Spikes kan vara rotplatta, plug-in platt, plug-in rund (pluggar, pluggar). Tillverkning i artikeln.
Här begränsar vi oss till tillverkningen av huvudspetsen med hjälp av en cirkelsåg.
Vid tillverkning av bandning av en trädörr krävs det att man gör spikar på horisontella stänger. Om en spetsmaskin inte finns tillgänglig kan spetsarna sågas ut på valfri fräsmaskin eller cirkelsåg. Endast för cirkuläret måste du lägga särskild vikt, så att delen under bearbetningen är strikt vertikal.
Först markerar vi delen längs längden med spikar. För att göra detta, subtrahera två bredder av vertikala stänger från dörrbredden och lägg till två spiklängder.
I detta fall är längden på spikarna 60 mm. , kanske lite mindre eller mer, men den här längden är precis rätt för dörren.
Med en dörrbredd på 700 mm. och en bredd på 110 mm. , bygelns längd är 480 mm. . Plus två spikar på 60 mm. , total arbetsstyckeslängd 600 mm. .
Tjockleken kan också variera, här är tjockleken på delarna 40 mm. .
Spikar på cirkuläret.
Vi gör markering och trimning av delen längs längden av 600 mm. . Nu behöver vi en cirkelsåg med variabel höjd. Bilden visar en vanlig billig Corvette, men modellen spelar ingen roll. Vi ställer in sågens höjd till 12 mm. , och styrlinjalen med 60 mm. , genom extern skilsmässa.
Vi sågar igenom delen tvärs över från alla sidor och från varje ände, så vi får tag i spikens axlar. Förresten, denna del av arbetet kan göras med en bågfil.
Det viktigaste är att noggrant skära spikarna i tjocklek. Jag har en 15,5 mm borr. , ger ett uttag 16 mm brett. , respektive, vi behöver spikar med en tjocklek på 16 mm. .
Fräsen på bilden är hemmagjord, ett bord med vertikalt skaft, ingen vagn. Därför kapade jag spikarna med en cirkelsåg monterad på en fräs. Sågen ger mindre belastning än fräsen och du kan bearbeta delarna genom att hålla dem med händerna. Hur man gör en anordning för att arbeta med en manuell cirkelsåg,.
Vad du bör vara uppmärksam på, det är önskvärt att piggen går längs stoppet.
I det här fallet är allt enkelt, spiken vilar på axeln. Sågens bredd till axeln har jag ca 58 mm. vilket är precis rätt för jobbet. Om det inte finns något stopp, såga sedan igenom spiken utan att nå axlarna på 3-5 mm. , skär sedan med en mejsel.
Vi exponerar sågen på en höjd av 12 mm. längs den övre skilsmässan och vi passerar den första spiken, kontrollerar den på boet. Spiken ska passa tätt in i hylsan, men lossa med händerna.
När sågen är exakt inställd, kör vi alla piggar i satsen och sågar omedelbart piggarna i tjocklek och bredd. Vid behov utarbetas spikarna med en mejsel, planen är jämna, ändarna och sidokanterna är rundade. För montering av snickerier används också runda spikar - dymlingar. Hemlagad kan vara användbar för att hamra bon hemma.
Spikar med manuell fräs.
Montering av bord, soffbord, stolar, dörrar och sidor av skåp görs också bäst på spikar.
Spikar för möbler kan också göras med hjälp av en manuell överfräs. Först markerar vi delen, med hänsyn till den önskade längden på spikarna. Sedan såg vi igenom axlarna på en cirkelsåg eller en bågfil. Vi lägger delen på skrivbordet och fixar den med klämmor.
På kort avstånd, men tvärs över arbetsstycket, installerar vi en stång av exakt samma tjocklek och drar den också med klämmor till skrivbordet.
Vi sätter "tunnfräsen" på en manuell fräs, justerar höjden och fräsar noggrant tappplanet. Det viktigaste här är att justera routern så att efter att ha passerat spiken på båda sidor för att få den exakta tjockleken på spiken. Och efter inställning kör vi alla andra delar av samma tjocklek.
(Besökt 312 gånger, 1 besök idag)
Hur gör man en spont-anslutning?
Spike and groove - vad är det?
Först och främst bör du bestämma vad en spik och ett spår är. Detta är inget annat än ett sätt att koppla ihop delar.
Det används oftast i snickeri, såväl som i andra typer av produktion. Det finns många typer av spår och spikar, men det ska vi prata om en annan gång.
Korrekt gjorda spikar och spår är ordentligt förbundna med varandra. Denna anslutning anses vara en av de mest hållbara.
anslutningsmetod för not och spont
Först måste du bestämma för vilket ändamål denna anslutningsmetod behövs. Om detta är ett bord, är byglarna i det vanligtvis anslutna till vertikala ben.
Följaktligen löper trädets fibrer vertikalt och horisontellt. Om detta är ett väggbord eller ett sängbord med lådor, så kommer byglarna här att placeras lite annorlunda. De kommer att vara horisontella i förhållande till benen.
I alla fall kommer en sådan anslutning att vara den mest tillförlitliga. Vid utförande av ett stort antal törn-spårfogar används speciella maskiner. Om du behöver en eller flera tappspår och det inte finns någon snickeriutrustning till hands, är det lämpligt att göra detta manuellt. För att göra detta behöver du en uppsättning snickeriverktyg, inklusive:
- bågfil;
- klämma - 2 stycken;
- mätinstrument;
- märkpenna.
Först kommer vi att göra en spik för den framtida anslutningen.
För att göra detta måste du ta stången och markera måtten på den framtida spiken på den.
Notera först spetsens längd. Vi gör detta på alla ytor av arbetsstycket.
Efter det lägger vi arbetsstycket på bordet, på det längs den tvärgående linjen av spikens längd exponerar vi en jämn stång och fixerar den med en klämma. Detta är nödvändigt för att få ett perfekt vinkelrät snitt.
Vi gör snitt längs den markerade omkretsen av tapplängden och omarrangerar stången med klämman.
Vi fortsätter med att såga delen av spiken.
Vi fixerar arbetsstycket till bordet med en klämma i vertikalt läge.
För att få ett rakt snitt använder vi en förberedd T-formad mall. Det är en plywoodplatta med en stång fäst vid den, som på bilden. Vi fäster mallen på arbetsstycket med en klämma. Därefter gör vi snitt från spikens breda sidor.
På de smala sidorna av sektionen, om den är liten, kan skärningar göras utan användning av en T-formad mall. Det är viktigt att kontrollera positionen för bågfilsbladet, det måste vara strikt parallellt med arbetsstycket.
Som ett resultat får vi en spik av hög kvalitet enligt de givna måtten.
Vi fortsätter till tillverkningen av spåret.
Återigen, låt oss börja med markeringen. På arbetsstycket vid korsningen av tappspåret applicerar vi storleken på tappens sektion.
Vi fixar arbetsstycket med en klämma på bordet. Om arbetsstycket är tunt, tar vi flera delar eller en bräda av lämplig storlek för att underlätta fästningen och fäster dem med en klämma, som visas på bilden.
Först skär vi ett hål i bredd, för att säkerställa vinkelräthet sätts mejseln i ett hörn.
Vi utför en fördjupning till en given storlek, enligt märket på spikens längd, efter att tidigare ha applicerat den på mejselns sting.
Efter att det angivna djupet har nåtts rengör vi spåret och sätter in delen med en spik.
Törnspåranslutningen är klar.
Hur gör man en spont- och notanslutning korrekt? Några fler finesser
Att inte kunna göra en spont-och-spår-anslutning på en speciell maskin, det kan göras hemma med hög kvalitet, enligt Yu. A. Egorovs metod.
För att göra detta måste du beräkna bredden på sågsnittet, vilket kan bestämmas av storleken på tändernas inställning. Du behöver bara göra några snitt på valfri stång.
När vi kommer direkt till jobbet mäter vi tjockleken på den första delen (den framtida spiken) och lägger en linje på den avsedda spårplatsen på den andra delen.
Nu fäster vi båda delarna till varandra så att deras ändar sammanfaller. På sidoytorna, i förhållande till varandra, flyttar vi dem till snittets bredd.
Vi fixar delarna i arbetsbänken och gör snitt jämnt över bredden. Vid olika tjocklekar på delar innehåller en tunnare del djupare snitt och vice versa. Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt det faktum att snitten inte skapar konformade spikar.
Om förskjutningen är mindre än snittets bredd blir delarna täta. Detta kommer att vara viktigt för alla typer av möbler.
Genom att göra växlingen större än snittets bredd säkerställs normal funktion av de avtagbara fästelementen (på hårnålen).
Genom att observera skärningarnas djup och längd gör vi nya i mitten av spikarna som vi inte behöver. Efter det tar vi försiktigt bort spikarna som är olämpliga för oss med en mejsel, får spår från dem och rengör dem.
Om anslutningen ska vara i ett stycke läggs den på lim och hela produkten slipas.
Hur man gör en spontanslutning med en router
Taggspåret på anslutningen, som vi kan se, kan göras manuellt. Men om det finns många spont- och notanslutningar är det bättre att använda en router. En fräs med skrivbord kommer att vara särskilt användbar i sådana fall.
För att underlätta processen att erhålla ett hål i arbetsstycket för att ansluta tappspåret med en fräs i stora mängder, till exempel tillverkning av pallar, kan en jigg göras.
Sedan tar det några minuter att göra räfflor.
För att göra detta installeras initialt begränsare i form av skenor på plywoodskivan och hål skärs till storleken på det erforderliga spåret för dragsko och proleg. Två skenor är monterade längs routerns bredd, vilket begränsar tvärförskjutningen, de andra två är inställda med hänsyn till enhetens längd och spårets storlek.
Vi fäster två stänger på bordet, motsvarande storleken på arbetsstycket, så att det kan röra sig fritt längs längden.
Vi exponerar och fixar betoningen.
Sedan fixerar vi enheten med skruvar till stängerna på bordet.
Vi tar utrustning utrustad med en rak fräs och ställer in fräsdjupet. Det gör vi med hjälp av ett färdigt prov.
Vi ställer in fräsdjupet med hänsyn till ledarens tjocklek.
En förutsättning för fräsning är fastsättningen av arbetsstycket med en klämma, annars kan det röra sig under skärarens kraft.
Efter det bearbetar vi spåret direkt.
Spårhålet är klart.
Vi vänder oss till tillverkningen av spiken. I småskalig produktion är det bekvämt att göra detta på en cirkelsåg.
Vi börjar tillverkningen av spiken genom att mäta spåret. Spårets djup kommer att vara tappens längd.
Vi ställer in storleken på spårlängden på maskinen, med hänsyn till verktygets bredd. Vi ställer in cirkelsågen i nivå med hälften av skillnaden mellan arbetsstyckets bredd och längden på spåret från bordsytan. Efter att vi har gjort två snitt längs spikens längd. Provsågningar när du sätter upp en cirkelsåg görs bäst på en onödig träbit, annars kan du förstöra en bra del.
Det förberedande arbetet är avslutat. Vi fortsätter till direkt skärning av spiken.
För att göra detta ställer vi in cirkelsågen till storleken på tapplängden och storleken från skärverktyget till stoppet, som halva skillnaden mellan arbetsstyckets bredd och spårets längd. Vi gör två snitt längs arbetsstyckets bredd från motsatta sidor.
Nästa operation blir att ändra storleken från verktyget till stoppet. I detta fall kommer avståndet att vara lika med halva skillnaden mellan arbetsstyckets höjd och spårets bredd. Vi gör de två återstående snitten.
Nu tar vi en snickarkniv och rundar av hörnen på spiken.
Den slutliga bearbetningen utförs med hjälp av sandpapper, för bekvämlighet, fixerad på en stång.
Vi kontrollerar hur spiken kommer in i spåret. Den ska sitta tätt och inte hänga ut.
Därför har vi undersökt några typer av spikar och spår som kan tillverkas både av oss själva och genom att beställa på fabriken.
Även om metallstyrningar och alla typer av nya fästelement har kommit på modet på sistone, förtjänar not- och fjäderkopplingen fortfarande respekt och är en av de mest hållbara anslutningarna.
Genom att använda det inte bara i träbearbetningsprodukter, började olika företag producera bättre produkter.
Och du kan också titta på en video där du gör spikar på ett cirkulärt bord
Skräddarsydd för dig:
