Самостоятелно фрезоване на дърво и дърво. Работа с ръчна фреза за дърво Фрезоване на шперплат

Как да режем шперплат, въпреки факта, че листовете му имат минимален размер 12,2x12,2 см. Наистина, по време на строителни и ремонтни работи са необходими фрагменти с по-малки параметри и различни форми, понякога дори криволинейни. Рязането на този материал не може да бъде избегнато, тъй като се е превърнало в необходимост за повечето приложения.

Ръчен инструмент

Който не знае как да реже шперплат у дома, трябва да погледнете информацията по-долу. Разпределете основните инструменти за рязане на шперплат:

ръчен трион;

лентов или циркулярен трион;

мозайката.

Шперплатът се счита за доста плътен материал, така че трябва да приложите физическа сила, докато го режете с ножовка на ръка. Устройството обикновено се използва за разделяне на листове на равни фрагменти. Зъбите трябва да са малки, за да се избегне увреждане на структурата на материала.

От лист шперплат също се създават елементи с различни форми с лентови или циркулярни триони. Поради високата скорост на въртене на режещите колела е трудно да се получи перфектен спрет. Ето защо в работата се препоръчва да се използват режещи колела, които са оборудвани с малки зъби, предназначени са за работни процеси изключително с дърво.
Всеки шперплат може лесно да се нареже с прободен трион с фино острие. За да направите това, просто трябва да натиснете инструмента към плочката и да го насочите внимателно, без да трепнете. След завършване на процеса на рязане се препоръчва ръбовете на листовете да бъдат обработени с шкурка.

Колкото по-добре да режете шперплат и в какво количество. Ръчният мозайката се счита за идеален инструмент, ако трябва да направите малък брой сложни елементи. С известно умение може да ви позволи да получите чисти разфасовки. Ръчният метод на рязане не може да се нарече продуктивен, особено след като е много уморителен.

При създаване на праволинейни форми на разрези се използва циркулярен трион с режещи колела с фини зъби. Режещите колела за ПДЧ могат бързо да се справят със задачата за рязане на шперплатови листове. В този случай трионът се задвижва с малък натиск при ниска скорост.
Ако сред наличните инструменти няма прободни триони и електрически инструменти, струва си да опитате да изрежете материала с конвенционален трион ръчно. Инструментът трябва да е с малки зъби и добро заточване. По време на процеса на рязане острието се води под остър ъгъл към повърхността на шперплатовия лист. Движенията трябва да са плавни със силен натиск и без резки движения. Точната работа трябва да бъде особено в края на рязането, тъй като най-малкото грешно движение може да доведе до образуването на голям чип, като по този начин отхвърли вече готовия елемент.

внимание!Трионът прави груб разрез, следователно след този процес краищата на листовете трябва да бъдат обработени с шкурка.

Как да режем шперплат с лазер и какви параметри на материала могат да се режат с този инструмент. Шперплатът може да се реже по този начин до дебелина 8-10 mm. Този процес може да зависи от видовете дърво, вида на лепилото и опцията за обработка. По-добре е да изрежете листове от иглолистен шперплат без смоли. Брезовият шперплат не се препоръчва за рязане, а материалът с формалдехидна смола е още по-труден за рязане. Горната част на кройката винаги е в тъмен нюанс. Режимът и нивото на качество на рязане за всички видове шперплат се определят чрез експеримент.

Процесът на лазерно рязане ще направи възможно производството на части без механично въздействие върху листовете. Благодарение на това по краищата няма да се появят чипове и купчина. Лазерният лъч има толкова малък диаметър, че ще позволи изрязване на елементи с параметри от няколко милиметра и сложни геометрични форми.

Максималната дебелина на материала, която лазерът може да изреже, зависи от нивото на мощност на лазерните излъчватели и често е ограничена до 15-20 mm.

важно!Разрезът след завършване на работа с лазер може да промени цвета си поради изгарянето на материала. Това обаче може да бъде както положителен, така и отрицателен резултат от работата, в зависимост от желания резултат и предназначението на получените части.

Принципът на работа изисква ниво на обучение. В крайна сметка дървото е доста запалим материал, така че трябва постоянно да се охлажда. За да направите това, инструментът духа върху режещата част, която се регулира ръчно. По този начин можете да постигнете максимална чистота на обработка без образуване на въглеродни отлагания. В същото време се обработват технически елементи, които могат да издържат по-дълго.

Лазерът е най-добрият вариант за тези, които се интересуват как да режат шперплат фигурално.

Как да изрежете шперплат без чипове, ще стане ясно след четене Основни указания за работния процес:

Рязането на шперплатови листове се извършва върху подовата настилка с абсолютна опора;
Необходимо е да се регулира дълбочината на рязане, което може да повлияе на нивото на качеството на рязане;
В надлъжната посока на разреза като направляващ инструмент се използва дълъг прав предмет;
Преди да направите рязане, трябва да проверите ръководството;
Препоръчва се рязане на висока скорост, която не трябва да се променя;
При рязане с циркулярен трион дисковете трябва да бъдат избрани с най-голям брой зъби;
Препоръчително е да се направи напречен разрез с лепяща лента.

Фрезоване

Как да изрежете 10 mm шперплат с ръчна фрезадебел, предложете следните препоръки:

Фрезата е фиксирана в цангата.
Задава се броят на оборотите на двигателя, подходящи за този работен процес.
Необходимата дълбочина на фрезоване се задава с помощта на ограничителя на потапяне при работа с ножове за потапяне или се фиксира определена стойност на надвесите на фрезата спрямо подметката - при работа с фрези за ръбове).
Инсталиран е направляващ лагер или пръстен за рязане на ръба или друго оборудване, за да се осигури необходимата траектория на фрезата.

Обърнете внимание на такива основни мерки за безопасност, когато използвате рутер при рязане на шперплатови листове:

Фрезата трябва да бъде закрепена и регулирана с изключен захранващ кабел от контакта.
Работата с ръчен рутер изисква внимание и концентрация. По време на фрезоването трябва ясно да стоите на краката си и да държите рутера здраво с ръце. Не се допуска работа в състояние на умора или разсеяност, за да се избегне нараняване.
Обработващият елемент трябва да бъде здраво фиксиран, в противен случай той може да счупи ножа от мястото си и да се втурне с голяма сила и скорост.
Необходимо е да се внимава за възможни удари, когато инструментът докосне материала. За да избегнете удар, трябва здраво да държите рутера, да го притиснете здраво към основата и да го преместите с плавни движения. Облеклото трябва да бъде избрано за работа без свободни части, които могат да грабнат инструмента.
По-добре е да избягвате вдишването на финия прах, който се получава по време на смилането, той се изсмуква с прахосмукачка. Можете да използвате респиратор.

Така се оказа как може да се реже шперплат и основните препоръки с принципите на работа при рязане.

Използването на шперплат може да спести пари и да направи мебелите по-лесни за правене, но има проблеми, които трябва да се вземат на сериозно. Например, трудността при рязане на листове в заготовки без чипове, маскиране на видими краища и т.н. Тези проблеми обаче могат да бъдат решени, което ще бъде обсъдено в статията.

Рязане по размер

По-добре е да започнете с най-големите детайли и да вземете предвид посоката на влакната на външния слой. Изготвяне на диаграма за рязане ( снимка А) няма да отнеме много време (особено за големи продукти), но ще ви помогне да се отървете от закупуването на допълнителен материал.Освен това, като погледнете диаграмата, можете да разберете кои разфасовки трябва да се направят първо.

Когато чертаете разрез, маркирайте размерите и се уверете, че частите пасват на листа. Позволете също така достатъчна надбавка за довършителни работи.

За да предотвратите раздробяване на двете страни на шперплата, нарежете долната страна с диск, повдигнат на около 1,5 mm. След това го повдигнете до пълен ръст и го свалете.

Всеки разрез може да бъде направен на настолния трион, ако шперплатът е обърнат нагоре. В този случай долната страна има тенденция да се отчупва. Ако и двете страни трябва да са без чипове, тогава първо направете пропуск за нарязване ( снимка Би ориз. 1а).

Въпреки че фабричният ръб на шперплатовия лист е сравнително прав, той трябва да се изпили с помощта на линейка, за да се отстранят всички несъвършенства. Ето защо, при първото нарязване, дайте малка надбавка и след това се върнете и изпилете фабричния ръб ( ориз. един).

Когато работите с ръчен циркуляр, шперплатът трябва да бъде поставен с лицето надолу. Поставете цял лист шперплат върху листа от стиропор (фиг. 2) - благодарение на него е по-удобно да се борави с шперплат, отрязаното парче не пада и в края на прореза не издърпва предния фурнир.

Има моменти, когато е необходимо да се използва стационарен циркуляр. За да избегнете олющване в края на рязането, използвайте метода с две преминавания. След като подадете детайла в машината с 50-75 мм, разширете панела ( ориз. 3) и направете пълен пас.

бразди

В зависимост от размера на детайла, жлебовете се избират с кръгла маса или фреза с направляваща линийка

Подравнени слотове. Затегнете два панела към работната маса със скоби. Лицата, върху които ще бъдат избрани слотовете, са обърнати едно към друго. Изберете и двата слота с рутер наведнъж.

В този шаблон е избрана поредица от канали, увеличаващи се по ширина и всеки е маркиран с кой диск е изрязан. Сега е лесно да монтирате диска за жлебове според дебелината на шперплата.

Калибър за избор на диск за жлебове за кръгова маса ( снимка Б) се състои от два слепени блока от 20 mm шперплат с множество изрязани канали с различна ширина.

Водачи с двойни линийки. Жлебът върху шперплата се избира с помощта на две водещи линийки ( ориз. четири). Точното разстояние между водачите се определя чрез рязане на шперплат ( ориз. 4а) За да изрежете слот, преместете фрезата по единия водач на линийката и след това обратно по другия водач.

Край на маскирането

Обикновено за кантиране на краищата се използват дъски от твърда дървесина с ширина 6-20 mm. Направете кантиращите ленти малко по-дебели от шперплата ( снимка Г), а след залепването ги изрежете наравно.

За да задържите тръбопровода на ръба на шперплата, можете да изрежете жлеб и шип (горна снимка) или да използвате дюбел от фиброкартон (долната снимка).

Колкото повече скоби се използват за притискане на канта, толкова по-малък е шансът за образуване на пукнатини.В идеалния случай скобите се монтират със стъпка от 100-150 mm, но при големи продукти, като шкафове, това не винаги е възможно. В този случай използвайте широк блок за натиск ( ориз. 5). Колкото по-широк е блокът, толкова по-далеч можете да разпръснете скобите. В допълнение, притискащият блок предпазва предната страна на канта.

Когато няма достатъчно скоби дори при използване на широки блокове, има няколко опции за замазка. Един от тях е да се модифицира блока за натиск, като се направи едно лице леко изпъкнало ( ориз. 6) - силата първо се прилага в средата между скобите и след това се разпределя в страни. Друг начин е да поставите противоположно насочени клинове между притискащия блок и канта ( ориз. 7).

Ако има локална празнина, може да се приложи допълнителна сила с C-скоба и клин.

Ако кантът не иска да се притиска на определено място, използвайте C-скоба с уплътнения (за да не повредите канта) и клин ( снимка Д).

Понякога проблемът не е в броя на скобите, а в това, че са твърде къси. В този случай натиснете опорната лента през панела и прикрепете основните скоби към нея ( ориз. осем).

Повечето тръбни и ламелни скоби прилагат твърде много сила, което води до изкривяване на канта ( ориз. 9а). Използвайте притискащ блок със заоблени ръбове ( ориз. 9) - това ще преразпредели силата, така че да се приложи в средата на канта.

Понякога трябва да поправите канта след сглобяването на кутията. Тя трябва точно да съответства на дебелината на шперплата и да бъде изравнена. В този случай използвайте направляващи блокове и опаковъчна лента ( ориз. десет).

Когато рендосвате или шлайфате изравнения кант, залепете лента към шперплата, за да не повредите фурнира.

Подрязване на кантовете. Подрязването се извършва с блок за оголване ( снимка Е) или ръчно ренде ( снимка). За да избегнете повреда на фурнира, използвайте лента от залепваща лента.

Понякога кантът се изрязва с фреза за обработка на едно ниво. Лагерът на ножа следва предната страна на шперплата.Необходима е стабилна позиция на основата на фрезата върху ръба на шперплата. За да направите това, натиснете дъска 50 × 100 mm наравно с горния ръб на кантиращата лента ( ориз. единадесет). На дъската трябва да изберете сгъване ( ориз. 11 а).
Когато обработвате еднакви панели, като странични стени на шкаф, ги притиснете заедно с дистанционер 50x100 mm ( ориз. 12), за да създадете добра опора за рутера. Преместете рутера обратно на часовниковата стрелка и ако има жлебове в панела, временно ги затворете с вложки ( ориз. 12а).

Приспособление ( виж фиг. и снимка) е широка основа, към която е прикрепена линийка с лепило и винтове. За да изрежете основата до необходимия размер, ръчният циркуляр се прокарва по единия ръб на линийката, а фрезата по другия. (Забележка: За това ръководство е използван прав нож ø10 mm.)

Когато основата е подрязана, се създава водеща линия, която ще покаже точно къде трябва да се направи разрезът. Просто натиснете линийката на място и подравнете ръба й с маркиращата линия,

Ако трябва да фрезовате жлеб, по-широк от диаметъра на фрезата, с която режете шперплат, не можете просто да смените фрезата - ще трябва да промените позицията на спомагателната линийка. Вместо това, направете втори идентичен направляващ линеал и фрезовайте слота в два прохода ( ориз. четири).

Сглобяването на части от шперплат не е много по-различно от сглобяването на части от масивно дърво - трябва да затегнете плътно частите по цялата им ширина. Но когато стегнете редица рафтове между две странични стени, не можете да издърпате повечето панели надолу по средата.

За да държите голям шперплат на място, докато монтирате скобите, използвайте квадратен блок с прорези, изрязани в средата.

За да затегнете плътно монтажа, използвайте дъски 50x100 mm с изпъкнал ръб ( ориз. 13) - огъването насочва силата на затягане първо към средата на панела, а след това при затягане на скобите я разпределя към страните.

Друг проблем възниква, когато се поставят леко извити панели. Решението е да натиснете дебел усилващ елемент и да изправите извития панел по време на монтажа ( ориз. 13а). След като лепилото се втвърди, панелът ще остане прав дори след отстраняване на усилвателя.

Пухнатите дървени материали са уникално и незаменимо изобретение за строителството, декорацията и производството на рекламни продукти. Благодарение на гъвкавостта на тяхната структура, те могат да се използват за нетипични интериорни фрагменти, тъй като фрезоването на шперплат и други залепени продукти им позволява да им се придадат най-сложните форми. Сега ще говорим за някои начини за извършване на такава работа и ще гледаме видеоклипа в тази статия, свързан с тази тема.

Обработка на материали

За да може рязането на шперплат с фреза да бъде пълно, тоест формирането на детайла да се извършва единствено в съответствие с вашия план, а не по волята на произволна смяна, ще ви трябват определени устройства. Това ще ви позволи да поставите инструмента спрямо детайла в строго определена позиция.

Някои от тези устройства получавате заедно с покупката на самия рутер, някои могат да бъдат намерени отделно в свободна продажба, а някои ще трябва да го направите сами.

Паралелен стоп

Винт за стопер на пръта;
Основата на ръчна фреза;
наслагвания;
акцент;
щанга;
Каретата е подвижна;
Винт за стопера на подвижната шейна;
Стоперен винт;
Винт за фина настройка.

За да се осигури праволинейно движение на фрезата спрямо основната повърхност на материала (шперплат, ПДЧ, OSB, MDF), най-често се използва паралелен ограничител.което виждате на снимката по-горе. Това оборудване е, може би, с всеки инструмент от този тип, продаван на дребно. Инструкцията препоръчва използването на такъв акцент за обработка на ръбове и фрезови жлебове на детайла, върху който е фиксирано приспособлението.
За да поставите приспособлението в първоначалното му положение за работа, натиснете щангата в отвора на леглото по такъв начин, че да осигурите желаното разстояние между фрезата, по-точно неговата ос и ограничителя на повърхността на детайла, и след това ги затегнете със заключващ винт. За необходимата посока на фрезата или избор на желаната позиция, спускаме фиксиращия винт, а с винта за фина настройка довеждаме механизма до желаната от нас позиция. Има такива модели на паралелен ограничител, където опорните подложки са подвижни, което ви позволява да променяте размера на опорната повърхност.

За да можете да обработвате заоблени детайли, трябва да добавите прост детайл към ограничителя, както е показано на горната снимка.. В тази ситуация е важно допълнителната част изобщо да не повтаря формата на повърхността, която ще се обработва - достатъчно е просто да изрежете ъгловата вдлъбнатина и такава лента ще пасне свободно на кръг с почти всякакъв диаметър. Можете да спорите, че стандартната ограда също има прорез в центъра и може да се използва и за изрязване на заоблености, но работата е там, че стандартното оборудване не създава подходяща стабилност.

Направляващата щанга има много подобна функция на упора, точно като ограничителя, при фрезоване на шперплат осигурява строго праволинейно движение. Основната им разлика е във възможността гумата да става под различни ъгли към ръба на масата и частта, което позволява на фрезата да се движи във всяка посока на дадена хоризонтална равнина. В допълнение, това приспособление понякога е снабдено с допълнителни елементи, които опростяват определени операции, например в случаите, когато е необходимо да се фрезоват дупки със същата стъпка.
Водещата релса се закрепва към детайла или масата с помощта на специална скоба или скоба, а такъв спомагателен елемент понякога е оборудван с обувка, която свързва два пръта към основата на фрезата. Плъзгането по профила на гумата помага на обувката да се движи по права линия. Някои инструменти са оборудвани с прибиращи се опорни крака за промяна на височината на фрезата, когато е в различна равнина с повърхността на гумата (това се случва, когато са твърде близо един до друг).

съвет. Можете сами да направите маса за фрезоване на шперплат с такова устройство. За да направите това, просто трябва да прикрепите дълъг прът към детайла със скоби.

кръгове

С помощта на компас можете да фрезовате шперплат около обиколката и за това има доста примитивно устройство - това е прът, единият край на който е свързан към основата на машината, а другият е снабден с винт с щифт, който се вкарва в дупка, направена предварително в центъра на обработвания кръг (виж също статията). За да промените радиуса, просто трябва да преместите основата на машината по дължината на лентата.

съвет. Обърнете внимание на устройството на горната снимка, това е домашен компас, който лесно можете да направите сами, а цената му ще се състои само от щифт за закрепване в центъра на кръга и малка лента за пръта. Точно същата лента може да бъде изградена от метална плоча.

Заключение

При обработка на залепени дървени материали с фреза, качеството на обработената повърхност се подобрява с порядък. За разлика от прободния трион, такава машина не „разкъсва“ дърво, защото дори нов (остър) файл за прободен трион ще остави неравности върху среза (прочетете също статията). Също така, ръчната фреза е в състояние напълно да замени ръчния циркуляр, подобрявайки качеството на обработка.

Подобно съдържание

Шперплатът е евтин универсален структурен материал, който съчетава лекотата и топлината на дървото, красивата естествена текстура, ниската цена и здравината. Поддава се добре на фрезоване, смилане и декоративна обработка. Класифициран:

Дървесни видове

Брезовият шперплат и шперплатът от иглолистна дървесина (предимно смърч) са най-широко използвани в продажбата. От всички опции брезовият шперплат остава най-продаваният по отношение на обема. Той е популярен сред производителите на мебели, в интериорната декорация, от него се мелят безкраен брой продукти за подаръци и сувенири. Има равномерен цвят и мека, привлекателна текстура. Цветът на иглолистния шперплат е много по-тъмен, текстурата е по-контрастна. Поради по-ниската си цена, той се използва широко в строителството за производство на кофраж и други временни конструкции. Технологиите за фрезоване на иглолистна дървесина и шперплат от бреза не се различават.

Импрегниране

Има два варианта на импрегниране - FC и FSF. И двете правят шперплата частично устойчив на влага и температурни промени, но с някои разлики. PSF се препоръчва за работа на открито и съдържа повече смоли. FC е най-безопасният вариант за импрегниране, съдържа минимално количество смоли и следователно е по-малко устойчив на влага. Препоръчва се за употреба на закрито. Видът на импрегнирането практически не оказва влияние върху качеството на фрезоване на шперплата.

Видове обработка

Според вида на обработка шперплатът се разделя на шлайфан и нешлайфан. NS - не е полиран. Ш1 - полиран от лицевата страна. Ш2 - полирани от предната и задната страна. Типът обработка практически не влияе върху качеството на фрезоване на шперплата.

Класове шперплат

Класът показва качеството на суровината, от която е направен шперплатът, и броя на дефектите по видимите страни на листа. Степен 1 допуска до два дефекта (вмъквания) върху видимата повърхност на листа. Степен 2 допуска до 8 дефекта (вложки). В 3 и 4 степен броят на дефектите се увеличава, появяват се възли, цветът и текстурата стават неравномерни. Обикновено оценката се обозначава с две числа 2/2 или 2/4. Така се посочва степента за лицето и гърба на листа. Обърнете внимание на важен момент - не всички видове шперплат са еднакво добре фрезовани. Класове 3/3, 3/4 и особено 4/4 се произвеждат от суровини с по-ниско качество. В процеса на фрезоване на краищата на частите от такъв шперплат се появяват стружки, стружки могат да излетят, по-нискокачествен лепилен слой води до факта, че частите след фрезоване могат да се разслоят и да се разпаднат. Трябва да изберете нискокачествен шперплат много внимателно, само когато това е наистина оправдано.

Ламинираният шперплат е разработен за производството на висококачествен кофраж за многократна употреба. Той е в състояние да запази свойствата си в директен контакт с вода, с разтвори, бетон. Лесно понася температурни промени. Във фабриката, преди да бъдат пресовани и залепени, фурнирните листове се покриват със специален защитен слой (ламинат). След изрязване по размер, краищата на листовете се боядисват с боя, която предотвратява навлизането на влага вътре. Фрезоването на ламиниран шперплат изисква повече внимание и отговорност. Неправилно избраният режещ инструмент или високоскоростните режими водят до появата на стружки. На тъмен ламинат те са много видими и не могат да бъдат премахнати.

пущет-

От: Lip

Добър ден.

Режем шперплат (6, 10, 18мм) с фрези 6мм, проблемът е че се чупят доста често, не зависи от удрянето на възли и цената на фрезите, може да се счупи на "равно място" (няма много хлабини, не се счупва всеки ден, но обикновено не достига до точката на притъпяване на фрезата - счупва се по-бързо от затъпяването и може да работи една седмица, а понякога и 2 парчета се счупват на ден).
Скоростта е малка, дълбочината на преминаване е не повече от 4 мм.

Сега режем с 6 мм нож, може би 8 мм е по-добре (или дори по-дебел)? (Разбирам, че отговорът е логичен - вземете го и го опитайте, но купуването на няколко от тях и цанга, за да не го използвате по-късно, не е напълно правилно). Няма ли да има по-голямо натоварване на ютията (компенсирайки бракуването на фрезата с ютията на машината)?

Благодаря много предварително.

ОФЛАЙН Лодочник

Лодочник

Пол Мъж
От: кралица

Каква машина имаш, фрези и режими на работа? Работя много с шперплат, няма проблеми. 6-то рязане на 10 mm шперплат с едно минаване при скорост на подаване 6-8 m/min. Режа малки детайли D3.175, подаване до 4м/мин, дълбочина на минаване до 5мм. Този нож реже шперплат с дебелина до 18 mm. Първото предположение е прегряване на фрезата от високи обороти и ниско подаване, освен ако, разбира се, механиката на машината не е твърда и без луфт.

Поздрави, Олег.

ОФЛАЙН -Пащет-

пущет-

От: Lip

Машината е китайска с поле 1.2x2.5, шпиндел 2 kW, фрези Gravman (за ~ 300 рубли и за ~ 700-900 рубли).

Имаме подаване 11, с дълбочина на минаване 4, обороти 15000 (максимум).

Не, фрезите почти не прегряват, не са изгорени (понякога се опушват, но това е 1 на 1000, обикновено изобщо няма въглеродни отлагания, чисти са и лъскави, не се нагряват).

ОФЛАЙН Crazydox

Крейзидокс

Пол Мъж
град: Велики Новгород
Интереси: Всичко е интересно.
От: Велики Новгород

Каква машина имаш, фрези и режими на работа? Работя много с шперплат, няма проблеми. 6-то рязане на 10 mm шперплат с едно минаване при скорост на подаване 6-8 m/min. Режа малки детайли D3.175, подаване до 4м/мин, дълбочина на минаване до 5мм. Този нож реже шперплат с дебелина до 18 mm. Първото предположение е прегряване на фрезата от високи обороти и ниско подаване, освен ако, разбира се, механиката на машината не е твърда и без луфт.

Бъди любезен! Можете ли да ми кажете какъв е режимът на рязане на шперплат (21 мм) с фреза ONSRUD 48-007?

ОФЛАЙН ult1

Ult1

От: Калуга

Пуша форум по въпроса за параметрите на рязане на 10-15 мм шперплат и 18 мм мебелни плоскости от мека дървесина (все още не съм намерил това, което търсих, ще съм благодарен за отговора), фрезата Kvikovsky с 2.2 kW шпиндел 24000 rpm, така че рязах 3.175 с компресия с едно перо и едно перо с отстраняване на стружките надолу (първата половина), параметрите, с които работя в момента: проникване на проход 4 мм, 15 000 оборота, подаване 2000 (I още не съм разбрал в какво се мери, скоростта на работа пише на конзолата на ПДЧ), а останалите параметри от конзолата на ПДЧ са общо взето тъмни гората е fastspd 5000 и spdscale 0.500, така че трионът триони, но оставя купчина, която не е толкова лесно да се премахне ръчно, какво да промените? Настройки? Резачки? Обятия?

ОФЛАЙН yaso73

Ясо73

Пол Мъж
Град Новосибирск
интереси:
От: Новосибирск

материал

ОФЛАЙН lkbyysq

Lkbyysq

Пол Мъж
Град: Санкт Петербург
От: Санкт Петербург

какво да променя? Настройки? Резачки? Обятия?

Според мен аматьорското мнение в твоя случай е виновен фрезата. Е, подаването е 2000 и дори с коефициент 0,5, общо 1000 mm / min не е достатъчно дори за тройка.

Най-сигурният начин.

И не забравяйте да прочетете лекциите "обработка на материали чрез рязане".

ОФЛАЙН ult1

Ult1

От: Калуга

Както винаги, първо вземете нов нож. Режа с шест универсален двупосочен. Чух някъде, че дървото обича високи скорости - затова го поставих на 21 000. Никога не съм се занимавал с подаването - стига да не се счупи, но да не ми запушат ушите. Никога не съм имал оплаквания до края.
Според мен аматьорското мнение в твоя случай е виновен фрезата. Е, подаването е 2000 и дори с коефициент 0,5, общо 1000 mm / min не е достатъчно дори за тройка.
Най-сигурният начин.Задайте оборотите на макс. Увеличете подаването, докато ножът се счупи.
И не забравяйте да прочетете лекциите "обработка на материали чрез рязане".

Моите фрези са сравнително нови (взех djtools онази седмица) единственото нещо по някаква причина на една (която видях по принцип, парче от стеблото се отчупи, 4 милиметра навътре в цангата (ръба), пренатегнато при монтажа?) и тези настройки бяха препоръчани във фирмата, в която взех фрези (и всъщност фрези), преди това рязах с двупосочен обикновен фреза, който дойде с машината (тройка), и настройките бяха малко по-различни: шпинделът просто работеше на максимум, а захранването беше само 1000, разбира се, след първото измиване, виждайки много бавна скорост, започнах да добавям захранване с всеки детайл, достигайки 5000, първият фреза изсумтя (счупи) след това реших че е по-добре да не експериментираме. резци тройки останаха 1! и още шест в комплекта беше един!

Видях, че буквите на думите са декоративни и следователно шестицата е твърде голяма (използвам я само за вземане на проби и след това вярвам на параметрите, които са написани в artcam (максималната дълбочина за 6 мм фреза е 2 мм (и поради тази причина пробата прави пипета за колко време)) въпросът е веднага колко дълбоко да се реже в шестте (двупосочни) (между другото, тя ме изгори!)?

И опиши параметрите за дистанционното по-подробно! Кой параметър, освен захранването, отговаря за какво? Промяна само на фуража или също и на коефициента (ако го промените с колко)?

По принцип съм от шперплат и исках да премина на щитове, защото изглежда по-интересно и по-вкусно! но няма да можете да напуснете напълно. Клиентите са различни, исканията и нуждите също са различни! И затова трябва да се караш така!?

ОФЛАЙН Лодочник

Лодочник

Пол Мъж
От: кралица

За да започнете, можете да се придържате към следните режими. Обороти 15t - 18t, работно подаване (в m/min) е равно на диаметъра на фрезата (в mm), дълбочината на преминаване също е равна на диаметъра на фрезата.

Дистанционното управление използва комплект специално за бърза промяна на скоростта на работното подаване по време на процеса на рязане. Тези. използвайте бутоните Y- и Y+, за да смените този комплект по време на процеса на рязане и действителната скорост на подаване се изчислява като произведението на комплекта и стойността на работното подаване, посочено преди стартиране на UE (първият ред е скоростта на работа).

Поздрави, Олег.

ОФЛАЙН lkbyysq

Lkbyysq

Пол Мъж
Град: Санкт Петербург
От: Санкт Петербург

на каква дълбочина да се блъсне с шестак (двупосочна) (между другото изгоря от мен!)?

Четете лекции по машинна обработка?

ОФЛАЙН ult1

Ult1

От: Калуга

Счупване на стеблото в цангата обикновено се получава, ако в цангата се е образувало стъпало (поради прекомерна сила при затягане), а стеблото е вкарано по-дълбоко от стъпалото. Относно купчината в краищата - използвайте контра подстригване, когато избирате стратегия. Идеално чистият задник често не работи на бор, изобщо не обичам да работя с бор. Най-доброто рязане се получава при използване на компресионни фрези, тогава няма чипове и ресни в горната / долната част на ръбовете.
За да започнете, можете да се придържате към следните режими. Обороти 15t - 18t, работно подаване (в m/min) е равно на диаметъра на фрезата (в mm), дълбочината на преминаване също е равна на диаметъра на фрезата.
Дистанционното управление използва комплект специално за бърза промяна на скоростта на работното подаване по време на процеса на рязане. Тези. използвайте бутоните Y- и Y+, за да смените този комплект по време на процеса на рязане и действителната скорост на подаване се изчислява като произведението на комплекта и стойността на работното подаване, посочено преди стартиране на UE (първият ред е скоростта на работа).

Мислех така заради счупването на резеца =) Прекалих, тази стъпка дори се усеща, когато поставите резеца =)
сега на главния т.е. настройки - захранването, което имам на дистанционното, очевидно се показва в mm (2000) в метри ли е - 2 метра / минута? и това означава да настроя подаването на 3000 (когато работя с 3 мм фреза) и да увелича коефициента на 1, ще получа ли толкова оптимална скорост?
за бутоните Y + - мерси =) ще пробвам!
уау това е интересно =)
Изненадващо, харесва ми да уча =)
според стратегията на предстоящото изрязване ще избера художествените карти =) Мисля, че всичко ще се получи =)

Няма значение, дори и в най-голяма степен. Това не е смисълът. За да не изгорите, повдигнете подаването, така че ножът да трие по-малко и да реже повече.
Четете лекции по машинна обработка?

да чета =)

ОФЛАЙН yaso73

Ясо73

Пол Мъж
Град Новосибирск
интереси: Много обичам да живея, много не ми харесва, когато ми пречат да го правя.
От: Новосибирск

Изненадващо, харесва ми да уча =)

Вие сте тези, които се наслаждават на промиването на мозъци. Да четеш учебник е много по-скучно, отколкото да си човъркаш акъл по изтъркани теми тук.

Нищо чудно, че сте били посъветвани първо да го счупите и след това да прочетете инструкциите. Толкова по-хладно.

Ако се занимавате с рязане, прочетете как се задават скоростите на работни и празни движения Разберете как се регулира скоростта на машината и опитайте да режете в различни режими Не забравяйте да погледнете дали машината чете скоростта от G-кода или не.не си усложнявайте живота.

По принцип съм от шперплат и исках да премина на щитове, защото изглежда по-интересно и по-вкусно! но няма да можете да напуснете напълно. Клиентите са различни, исканията и нуждите също са различни! И затова трябва да се караш така!?

В различни принципи, както аз, така и останалите, мисля, не се интересуват дълбоко какво е по-вкусно там и къде не ви е съдено да отидете.

Следователно: основите на рязането За тези, които четат учебника и не губят съзнание при думите "променете скоростта".

1. Колкото по-малък е диаметърът на фрезата, толкова повече обороти.На фреза 3 мм можете да завиете 24 000, на 6 мм - обикновено 15-18 хиляди оборота в минута.

2. Саждите върху фрезата са следствие от неправилна работа.Това показва, че фрезата е станала неизползваема (или близо до нея).Да не се бърка с полепване на смола при обработка на смолисти скали.Причини за образуване на сажди:

а) Има много обороти, малко захранване - ние „сядаме“ на режещия ръб, триене, кирдик.

б) Има малко обороти, има много подаване - топлината няма време да се отдалечи с чиповете, зоната на рязане се нагрява, фрезата се счупва (добър вариант). .Ако е свързана аспирация, тя хвърля тлеещи (горящи) парчета в аспирацията.После - за късмет.От обикновен пожар в торба до обемна експлозия ("косачка", сцуко, домашно).

в) Използване на тъп, като слонски задник, инструмент Резултатите могат да се получат както в точка "б" Голям лош бум.

г) По-рядко се среща, но се среща - използването на инструмент за въртене наляво.Особено готино с бормашини.

д) Обработка на силно смолисти скали без редовно почистване на фрезата от смолата.

3. Чистота на обработка на повърхността - постига се чрез правилната комбинация от скоростта на въртене на фрезата + дълбочината на отнемане на минаване + скоростта на подаване.

а) Зависи много от вида на дървесината.Има видове, при които чист край може да се получи само поради малко отстраняване на един проход (15-20% от диаметъра на фрезата).

б) При рязане на шперплат - по-добре е да направите първите няколко прохода с 0,5-0,7 мм (особено при фрези с голям диаметър).

в) Луфтът в машината и качеството на режещия инструмент също оказват влияние.

4. Позволете ми да не се съглася с колегата Boatman (за зависимостта от диаметъра на фрезата при избор на подаване и извеждане на пас).

Тук всичко е много индивидуално и зависи и от дължината на инструмента.Ако фрезата е тънка, а работната повърхност е 6-10 пъти по-голяма от диаметъра, тогава има тенденция към резонанс и те се чупят по-бързо.

5. Като се вземат предвид някои противоречия на точка 4, по-добре е да започнете с премахване на 50% от диаметъра на ножа. Разбира се, твърдостта на машината, мощността на шпиндела и т.н. скорост от 10 м / мин - но това е напълно различна мощност на шпиндела и твърдостта на машината.

За случай на стартиране на тема: карайте в различни режими, за щастие вече имаше съвети. Не се срамувайте да променяте скоростта в процеса и скоростта на шпиндела също. Опитайте. Обърнете внимание на чиповете (особено при рязане на щита прах - нещо лошо и грешно.

Ако сте достатъчно умни, след като сте прочели това съобщение, отидете да прочетете учебника и да експериментирате, а не да хвърляте глупости тук и да викате "аматьор е бит" и "форум за споделяне на знания" - стискам ръката. Въпреки грубостта на презентация, съобщението съдържа правилните съвети. А остротата помага да се обърне внимание на малките неща, които са скучни за четене в учебника. Нищо лично.

Ако все пак възникне желание да хвърляте глупости - заповядайте, не сте първият.

Всички забележки и морализаторства са изключително хумористични и по никакъв начин не засягат честта и достойнството на събеседника на опърпания Котарак от прозореца.

Тези, които помагат на хората, си губят времето.

Добрите дела не могат да се празнуват.

ОФЛАЙН lkbyysq

Lkbyysq

Пол Мъж
Град: Санкт Петербург
От: Санкт Петербург

Скъпи мъдри и опитни.

И въпреки че се съмнявам, че топлината, генерирана от рязане на дървото и триене в материала, се абсорбира от слабо топлопроводимите дървени стърготини, а не от резачката и след това от шпиндела, трябва да му се подчиним.

ОФЛАЙН Лодочник

Лодочник

Пол Мъж
От: кралица

#38
В различни принципи, както аз, така и останалите, мисля, не се интересуват дълбоко какво е по-вкусно там и къде не ви е съдено да отидете.
Следователно: основите на рязането За тези, които четат учебника и не губят съзнание при думите "променете скоростта".
1. Колкото по-малък е диаметърът на фрезата, толкова повече обороти.На фреза 3 мм можете да завиете 24 000, на 6 мм - обикновено 15-18 хиляди оборота в минута.
2. Саждите върху фрезата са следствие от неправилна работа.Това показва, че фрезата е станала неизползваема (или близо до нея).Да не се бърка с полепване на смола при обработка на смолисти скали.Причини за образуване на сажди:
а) Има много обороти, малко захранване - ние „сядаме“ на режещия ръб, триене, кирдик.
б) Има малко обороти, има много подаване - топлината няма време да се отдалечи с чиповете, зоната на рязане се нагрява, фрезата се счупва (добър вариант). .Ако е свързана аспирация, тя хвърля тлеещи (горящи) парчета в аспирацията.После - за късмет.От обикновен пожар в торба до обемна експлозия ("косачка", сцуко, домашно).
в) Използване на тъп, като слонски задник, инструмент Резултатите могат да се получат както в точка "б" Голям лош бум.
г) По-рядко се среща, но се среща - използването на инструмент за въртене наляво.Особено готино с бормашини.
д) Обработка на силно смолисти скали без редовно почистване на фрезата от смолата.
3. Чистота на обработка на повърхността - постига се чрез правилната комбинация от скоростта на въртене на фрезата + дълбочината на отнемане на минаване + скоростта на подаване.
а) Зависи много от вида на дървесината.Има видове, при които чист край може да се получи само поради малко отстраняване на един проход (15-20% от диаметъра на фрезата).
б) При рязане на шперплат - по-добре е да направите първите няколко прохода с 0,5-0,7 мм (особено при фрези с голям диаметър).
в) Луфтът в машината и качеството на режещия инструмент също оказват влияние.
4. Позволете ми да не се съглася с колегата Boatman (за зависимостта от диаметъра на фрезата при избор на подаване и извеждане на пас).
Тук всичко е много индивидуално и зависи и от дължината на инструмента.Ако фрезата е тънка, а работната повърхност е 6-10 пъти по-голяма от диаметъра, тогава има тенденция към резонанс и те се чупят по-бързо.
5. Като се вземат предвид някои противоречия на точка 4, по-добре е да започнете с премахване на 50% от диаметъра на ножа. Разбира се, твърдостта на машината, мощността на шпиндела и т.н. скорост от 10 м / мин - но това е напълно различна мощност на шпиндела и твърдостта на машината.
За случай на стартиране на тема: карайте в различни режими, за щастие вече имаше съвети. Не се срамувайте да променяте скоростта в процеса и скоростта на шпиндела също. Опитайте. Обърнете внимание на чиповете (особено при рязане на щита прах - нещо лошо и грешно.
Ако сте достатъчно умни, след като сте прочели това съобщение, отидете да прочетете учебника и да експериментирате, а не да хвърляте глупости тук и да викате "аматьор е бит" и "форум за споделяне на знания" - стискам ръката. Въпреки грубостта на презентация, съобщението съдържа правилните съвети. А остротата помага да се обърне внимание на малките неща, които са скучни за четене в учебника. Нищо лично.
Ако все пак възникне желание да хвърляте глупости - заповядайте, не сте първият.

да, какво хвърляне =) виждайки широчината на публикацията, разбрах, че точно сега ще получа много необходима информация, дори като взема предвид известна негативност (реагирах много равномерно на изявленията =) Вече видях твоите схватки с хвърлячите на глупости xD, защото чета форума повече от седмица (да избера машина за мен world-sinsi също помогна)), и когато прочетох поста до момента - "Въпреки острота на презентацията, съобщението съдържа правилния съвет" Помислих си: казаха за пода по мои думи (също исках да започна отговора си =)! и не дойдох тук да бързам, а да натрупам опит от опитни майстори! Много съм благодарен на всички, които се отзоваха =) полезна информация през покрива! Първият детайл ще бъде тестван =)

Съгласен съм. При такива съотношения на диаметъра и дължината на работната част на фрезата наистина има проблеми. Самият аз отдавна съм определил тези корелации за себе си и дори не мисля за това сега. Използвам основно фрези D3.175mm с дължина на работната част до 17mm и D6mm до 22mm.

Имах фреза с дълга работна част 47 мм, диаметър 3,175 мм и сравнително малка опашка, взех я за рязане на пенопласт (оказа се, че е разрез за мен = (все още поради липса на опит) и след това реших да го пробвам върху мебелна плоскост 18 мм работих около 10 минути на дълбочина 4 мм на минаване (скоростите са същите)
и останалите фрези 3.175мм имам с работна част до 17мм

И веднага ще попитам за фрезите:
Смятам да закупя още фрези в резерв!
Сега имам, както казах по-горе, TWO-3.175 компресия с едно перо, две едноперови 3.175 с чипове надолу, един двупосочен 3.175 с чипове в горната част (спрях да го използвам, след като купих единични пера, изглежда, че дава повече купчина) и една 6 мм двойна резба с ud стружки нагоре
6 mm използвайте за вземане на проби
3.175 mm за рязане

Как мислите, че трябва да продължа? Вземете същото или разнообразете флота от фрези? Три или повече? може би царевица? Четох, че се използва за шперплат!?